Gesamtmasche - Der Gesamtverband der deutschen Maschenindustrie e.V.

17.10.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Revolution im Faser-zu-Faser-Recycling

Alte Textilien in großem Maßstab in neue, hochwertige Materialien zu verwandeln – das ist Gegenstand eines Innovationsprojekts des Recycling-Tech-Unternehmens eeden, der Hohenstein Innovations gGmbH (HI), dem Center Textillogistik der Hochschule Niederrhein (CTL) und dem Fraunhofer IML. Wie eeden den Kreislauf schließen will Das Recycling-Tech-Unternehmen eeden hat sich der Herausforderung der textilen Kreislaufwirtschaft verschrieben: Durch sein patentiertes chemisches Recyclingverfahren gelingt es dem Unternehmen, Baumwoll-Polyester-Mischungen in hochwertige Grundbausteine für neue Textilfasern zu verwandeln. Diese Mischgewebe sind normalerweise schwer recycelbar, doch eeden bietet mit seiner innovativen Technologie eine Lösung. Neben der technologischen Innovation setzt eeden auf enge Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung mit Mode- und Textilunternehmen. Damit will eeden den Recyclingprozess effizient und reibungslos in die gesamte textile Wertschöpfungskette integrieren, um die Nutzung zirkulärer Materialien für alle Beteiligten so einfach wie möglich zu gestalten. Ziel ist die Reduktion der Abhängigkeit von neuen Rohstoffen und die Schließung des textilen Kreislaufs. ReCircleTex - Ein wegweisendes Projekt für eine zirkuläre Textilindustrie Im Rahmen des ReCircleTex-Projekts arbeitet eeden mit führenden Partnern wie dem Center Textillogistik (CTL) der Hochschule Niederrhein und der Hohenstein Innovations gGmbH zusammen, um das chemisches Recyclingverfahren weiter zu optimieren. Ziel des Projekts ist es, Alttextilien aus Wäschereien effizient zu recyceln und in die Wertschöpfungskette zurückzuführen. Während eeden sich auf die technologische Entwicklung konzentriert, übernimmt das CTL die Optimierung der Logistikprozesse von der Sammlung bis zur Rückführung der Rohstoffe. Hohenstein untersucht die Textilien auf ihre Eigenschaften nach mehrmaligem Gebrauch und entwickelt Methoden, um die Qualität des recycelten Materials weiter zu steigern. Das Projekt wird vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW und der EU mit mehr als 625.000 Euro gefördert und soll bis 2026 zu messbaren Ergebnissen führen. [caption id="attachment_13935" align="alignleft" width="235"] Ida Marie Brieger, eedenBild: © eeden[/caption] „Unser Ziel ist es, den Kreislauf in der Textilindustrie zu schließen. Durch die Optimierung unseres Verfahrens wollen wir das Recycling von Alttextilien aus Wäschereien erheblich verbessern und eine optimale Nutzung dieser Ressource schaffen. Wir freuen uns, gemeinsam mit zwei hochkarätigen Partnern die Kreislaufführung textiler Produkte weiter voranzutreiben,“ erklärt Ida Marie Brieger, Business Development bei eeden. Weiterentwicklung des eeden-Recyclingverfahrens Hohenstein und eeden untersuchen im Rahmen analytischer Tests gemeinsam die Alttextilien, um die Eigenschaften der Textilabfälle nach unterschiedlichen Reinigungszyklen genau zu bestimmen. Dr. Timo Hammer, Hohenstein Geschäftsführer, sagt: „Die Zusammenarbeit mit eeden und dem Center Textillogistik ermöglicht es uns, neueste Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.“ Das Center Textillogistik (CTL) entwickelt mit Unterstützung von eeden ein Konzept zur effizienten Rückbeschaffung der Rohstoffe und deren Integration in eine zukunftsfähige Geschäftsstruktur. Prof. Dr. Markus Muschkiet, Leiter des CTL, betont: „Dieses Projekt ermöglicht es uns, neue Logistikkonzepte zu entwickeln, die die Effizienz steigern und zirkuläre Praktiken fördern.“ Abschließend wird das weiterentwickelte Verfahren im Technikumsmaßstab durch eeden validiert. Bis 2026 soll die enge Zusammenarbeit zwischen eeden, dem Center Textillogistik (CTL) und Hohenstein die zirkuläre Nutzung von Textilien vorantreiben und einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion von Textilabfällen leisten. ↘ eeden.world

04.10.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Den Worten müssen Taten folgen!

Nach Ansicht von Hauptgeschäftsführer Uwe Mazura müssen den Worten des Kanzlers jetzt schnell Taten folgen: [caption id="attachment_7169" align="alignleft" width="300"] Dr. Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer Gesamtverband textil+mode. Bild: © textil+mode[/caption] „Die Zusage von Bundeskanzler Scholz, sich für eine Senkung des Strompreises für die Industrie einzusetzen, begrüßen wir ausdrücklich. Die hohen Stromkosten sind eines der größten Probleme der Industrie in Deutschland und beschleunigen zusammen mit anderen negativen Standortfaktoren die bereits laufende Deindustrialisierung in Deutschland, insbesondere im Mittelstand.“ Auch in der Textil- und Modeindustrie sinkt die Anzahl der Betriebe unvermindert weiter. Bei Textil (u. a. Heimtextilien, technische Textilien, Medizintextilien) ging die Zahl der Unternehmen zuletzt im Juli um 4 Prozent im Vorjahresvergleich zurück, Bekleidung verzeichnet ein Minus von 8,7 Prozent bei der Anzahl der Unternehmen. Auch die Umsätze der Branche sind mit rund 4 Prozent im Vorjahresvergleich weiter rückläufig. Laut einer aktuellen Studie des BDI steht ein Fünftel der deutschen Industrie vor dem Aus, wenn die Bundesregierung nicht umfassende strukturelle Reformen und Investitionen auf den Weg bringt. Für Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer der deutschen Textil- und Modeindustrie, muss sich die gesamte Bundesregierung diesem hochbedrohlichen Szenario für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des Landes endlich stellen: „Was die Regierung energiepolitisch und regulatorisch betreibt, entzieht einer Branche nach der anderen die Geschäftsgrundlage. Was muss eigentlich noch alles passieren, damit sich die Ampelkoalition zusammenrauft und beim Thema Wettbewerbsfähigkeit endlich handelt.“ Bereits vor einem Jahr hatte die Bundesregierung beschlossen, die Stromnetzentgelte durch einen Bundeszuschuss zu senken. Diesen Vorschlag hatte der Gesamtverband textil+mode gemeinsam mit anderen Industrieverbänden schon damals als sehr sinnvoll und dringend vorangetrieben. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Entwurf des Bundeshaushalts wurde diesem Vorhaben allerdings die finanzielle Grundlage entzogen.

30.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

In der Regulierungsfalle

Der Bürokratiestrom aus Brüssel und Berlin reißt nicht ab. Gesche Hanken, Leiterin Recht und Steuern beim Gesamtverband textil+mode, hat alle Hände voll zu tun. Für den richtigen Praxisbezug im Lobbying ging sie Ende August mit Gesamtmasche auf Gesprächstour: Besuche bei vier Mitgliedsunternehmen lieferten reichlich Anschauungsmaterial für die politische Arbeit. „Wenn wir jetzt nichts machen, ist der Standort Deutschland am Ende.“ Anrd-Gerrit Rösch, Geschäftsführer von Rösch Fashion und Rökona, ist frustriert von der weltfremden Politik, die Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb schlecht aussehen lässt. „In anderen Länder bekommt man Ansiedlungsanreize, in Deutschland bekommt man Auflagen“, fasst der Chef des Tübinger Traditionsunternehmens den Zustand völliger Überregulierung zusammen. „Industrieinvestoren geben Standorten mit kostengünstiger Energie und niedrigen Abgaben den Vorzug. In Indien, den USA oder China ist das Umfeld attraktiver.“ Besonders ärgert er sich über den ideologisierten Fokus auf das Thema CO2, mit dem Europa sich zunehmend isoliere. „Wenn Umstellungen gleich welcher Art nur Kosten, aber kein besseres Produkt einbringen, dann läuft grundsätzlich etwas falsch.“ Arnd-Gerrit Rösch mahnt jetzt dazu, keine Zeit zu verlieren bei der Diskussion von „Klein-Klein“, sondern zu fragen: Was kann die Politik für Deutschland tun? Erste Schritte wünscht er sich bei der Energie, die von allen Steuern befreit werden sollte. „Die zentrale Frage bleibt doch: Was passiert auf dem Weltmarkt? Und wie erhalte ich auf dem Weltmarkt Wettbewerbsvorteile?“ „Wir erfüllen hier Auflagen, um die sich die Konkurrenz im Ausland nicht schert.“ Die Geschäftsführer Swenja Speidel und Scott Wernet beim Bodelshausener Wäschehersteller Speidel sind besorgt über den Umfang der neuen Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit gut 700 Mitarbeitern gilt der familiengeführte Wäschehersteller aus Brüsseler Sicht als Großunternehmen - und bekommt entsprechende Verpflichtungen aufgebürdet. Unfair benachteiligt sieht sich das Unternehmen durch Billig-Plattformen wie Shein und Temu, die sich im europäischen Markt breit machen. „Wir sprechen nicht nur von unfairen Methoden bei der Verzollung oder mangelhaften Produkten“, sagt Scott Wernet. „Ausländische Wettbewerber sind immer im Vorteil, da sie weniger Lasten tragen müssen, als wir sie aufgebürdet bekommen.“ Sprich: Die heimische Industrie wird mit bürokratischen Auswüchsen, Klimaabgaben und hohen Energiepreisen drangsaliert, mit denen sich Unternehmer anderswo nicht herumschlagen müssen. „Das führt nicht nur in der Wirtschaft zur schlechten Stimmung, sondern verunsichert auch die Verbraucher“, sagt Swenja Speidel. „Wir gehen proaktiv an die Herausforderungen heran.“ So setzt Speidel überwiegend auf Naturfasern. 50 Prozent der Energie, die die Strickerei benötigt, wird bereits durch Photovoltaik gewonnen. „Heute will keiner mehr Entscheidungen treffen.“ Michael Steidle, Geschäftsführer von Mayer TechConcepts, ist als passionierter Tüftler bekannt. Mit Innovationsgeist und Leidenschaft fürs Produkt hat der Unternehmer die Textildruckerei Mayer zu einer Ideenschmiede für textile Hightech-Artikel gemacht. „Unseren Erfolg lebt von einem kleinen, engagierten Team, das immer bereit ist für Veränderungen“, sagt Michael Steidle. „Die Hälfte davon ist aber über 50, und die Rekrutierung von Fachpersonal ist extrem schwer. „Wir haben nicht nur ein Qualitäts-, sondern auch ein Umsetzungsproblem: Heute traut sich niemand mehr, Verantwortung zu übernehmen. So wird ein neues Produkt niemals fertig.“ An einen Generationswechsel traut sich Michael Steidle gar nicht zu denken: „Die vielfältige administrative Verantwortung, die man als Geschäftsführer einer kleinen Firma heute schultern muss, ist erdrückend.“ Daneben sei die steuerliche Belastung so hoch und die infrastrukturelle Gegenleistung des Staates so gering, dass Deutschland im Standortvergleich schlechte Karten habe. Selbst um die Lkw-Maut muss er sich jetzt kümmern, weil sein Unternehmen die Ware mit einem eigenen Fahrzeug zum Ausrüster nach Albstadt bringt. „Unternehmen haben das Ziel, Geld zu verdienen“, fasst er knapp zusammen. „Daher muss man sich auch Auslandsstandorte anschauen.“ „Der Bürokratiewahn in Deutschland kennt keine Grenzen.“ Oliver Kächler, Betriebs- und Einkaufsleiter bei der Spinnerei Gebr. Otto, ist froh, dass die Geschäfte noch gut laufen. Dennoch ist sein Ärger über die erstickende Bürokratie groß. Die energieintensive Garn- und Zwirnherstellung wird inzwischen auch durch eine enorme PV-Anlage auf den Dächern der Produktionshallen mit Strom versorgt. „Wenn wir auch unsere Felder rund ums Betriebsgelände für PV nutzen dürften, wäre die 3,5-fache Leistung möglich. Doch alleine für die Umweltverträglichkeitsprüfungen brauchen wir Jahre.“ Auch beim Thema Fachkräfte ist der Frust gewaltig: „Wir haben die Arbeitsagentur gefragt, ob es unter den Asylsuchenden Menschen mit textilem Ausbildungshintergrund gibt. Dabei kam heraus, dass deutsche Behörden die Migranten überhaupt nicht nach ihrem Beruf fragen.“ Vertriebsleiter Werner Jochum fürchtet, dass die Überregulierung sukzessive viele Firmen am Standort in die Knie zwingt. „Die Konkurrenz sitzt in Ländern mit viel besseren Rahmenbedingungen, was Steuern, Energie und Personal angeht. Wir brauchen Entlastungen für die gesamte Wirtschaft – nicht nur Unterstützung für bestimmte Branchen wie z. B. Automobil, sondern wettbewerbsfähige Standortbedingungen für alle.“

30.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

200 Jahre Glücksband Roth

In 200 Jahren hat das inhabergeführte Familienunternehmen – zuerst im Besitz der Familie Roth, dann, seit 1987 unter der Leitung der Familie Weinmann – eine wechselvolle Geschichte durchlebt. Entsprechend hat sich die Produktpalette verändert: Bänder und Biesen für Verzierungen und Verstärkungen, Korsetts, Lampendochte, Reißverschlussbänder und schließlich Etiketten sorgten über die Jahrhunderte für Umsatz und Wachstum. Treu geblieben ist der „Bendeles Roth“, wie das Unternehmen unter alten Göppingern bekannt ist, seinen gewebten Bändern aus Baumwolle. Auch Flechtartikel sind seit rund 130 Jahren Teil des Portfolios. „Zum Glück Glücksband“ Glücksband Roth ist ein Spezialist für textile Zutaten, die so unauffällig wie unverzichtbar sind: textile Etiketten, Pflege- und Markenetiketten für Unter- und Nachtwäsche, Heimtextilien und Bettwaren. Mit ca. 40 Mitarbeitern am Stammsitz in Göppingen-Ursenwang hat das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 3,8 Millionen Euro erzielt. Für Kunden, die ihre Etiketten individualisieren möchten, bietet Glücksband Roth eine Komplettlösung im Thermotransferdruck. Im eigenen Haus codiert Glücksband Roth beispielsweise das „Downpass“-Label für internationale Anwender. In der hauseigenen Bandweberei stellt Glücksband Roth Bänder und Webbiesen her. Auf seinen Flechtmaschinen produziert das Unternehmen Flechtbiesen, die als Ziernaht für Bettwaren auch Endkunden ins Auge fallen. „Glücksband Roth zeichnet sich durch eine hohe Fertigungstiefe in allen Bereichen aus“, unterstreicht Geschäftsführer Frank Weinmann. „Das ist unser Grundstein für Flexibilität und Liefertreue.“ Im Etikettenbereich unterhält das Unternehmen eine eigene Druckvorstufe. Die Designberatung ist Teil dieses Serviceangebots. Kunden und Märkte Die Kunden von Glücksband Roth sind überwiegend deutsche und europäische Textil- und Bekleidungsunternehmen. Glücksband Roth beliefert insbesondere Hersteller in den Bereichen Unter- und Nachtwäsche, Heimtextilien und Bettwaren. Produkte von Glücksband werden zudem eingesetzt für technische Textilien, Automotive, Maschinenbau und als Rücken für gebundene Bücher. Neu im Portfolio sind Armbänder für den Eventbereich. Aus der Firmengeschichte: Schauen Sie sich unseren Jubiläumsbeitrag zu 200 Jahren Glücksband Roth in der masche 03/2024 an!

16.09.2024 / MESSEN, MODE & TRENDS

German Pavillon auf der CURVE New York Spring 2025

Deutsche Hersteller von Bodywear sowie Bademoden haben die Möglichkeit, sich als Aussteller im Infor-mationszentrum (2 m2) oder in der Firmengemeinschaftsausstellung (neu: mind. 6 m2) zu präsentieren. Bitte beachten Sie, dass der German Pavillon nur bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl von zehn Aus-stellern durchgeführt wird. Anmeldungen für den German Pavillon sind bis 1. Oktober 2024 ausschließlich online über das neue Portal des German Pavillon möglich. Für das Anmeldeverfahren beachten Sie bitte folgende Hinweise: Wenn Sie bereits registriert sind, geht es hier direkt zu den Anmeldeunterlagen. Anderenfalls registrieren und akkreditieren Sie sich hier online. Dieser Schritt ist nur einmal notwendig und für alle künftigen Messebeteiligungen gültig. Nach Freischaltung Ihrer Akkreditierung (1 – 2 Werktage) können Sie sich für Ihre Messebeteiligung im Auslandsmesseprogramm online anmelden. Für weitere Fragen zum Online-Portal wenden Sie sich bitte direkt an das German Pavilion Internet Team: support@german-pavilion.com. Frau Jana Kowollik von der durchführenden Messegesellschaft Leipziger Messe International steht für Fragen per E-Mail und telefonisch unter 0341 678-7927 gern zur Verfügung. Kontakt bei Gesamtmasche: Alexa Bitzer, bitzer@gesamtmasche.de.

30.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Schluss mit den Standortnachteilen!

Editorial masche 03/2024 Unternehmen müssen Geld verdienen. Damit das gelingt, müssen sie im internationalen Wettbewerb bestehen können. Dafür müssen sie innovativ sein, effizient, fleißig und risikobereit. Doch damit ist es nicht getan: Erfolg versprechen diese Anstrengungen nur mit schlanker Bürokratie, konkurrenzfähigen Energiepreisen und geeignetem Personal. Realität in Deutschland ist das Gegenteil davon: ein lähmender, kostspieliger Verwaltungsdschungel, eine politisch herbeigeführte Energiekostenexplosion und die Absorption von Personal hinein in einen immer teureren Staatsapparat. Genehmigungsverfahren, selbst für Investitionen in die politisch propagierte Energiewende, dauern Jahre. Die Anwerbung ausländischer Fachkräfte wird durch die Verwaltungsmühlen ebenso behindert wie die Beschäftigung qualifizierter Asylbewerber. Kein Wunder also, wenn viele Unternehmer frustriert feststellen: Gewinnbringend sind Produktion und Absatz nur noch im Ausland. Daher hat der Exodus längst begonnen. Standortnachteile wie hohe Lohnkosten mögen ins Gewicht fallen, sind aber das kleinere Problem, wie die Übersiedlung des Traditionsherstellers Stihl in die Schweiz unterstreicht. Über Generationen aufgebaute Firmen, die im Lauf der Jahrzehnte, ja Jahrhunderte tiefe Krisen gemeistert haben, stehen am Scheideweg. [caption id="attachment_5447" align="alignleft" width="300"] Martina Bandte, Präsidentin Gesamtmasche; Bild: Gesamtmasche[/caption] Es wird Zeit, politische Fehlentscheidungen zu kassieren und unternehmerisches Potential freizusetzen. Ist die Misere schon zu tiefgreifend? Oder gibt es noch Rettung? Ja, es gibt sie. Doch dazu muss alles auf den Prüfstand, was Kosten verursacht, aber keinen Nutzen erkennen lässt. Dazu gehören auch willkürlich gesetzte Klimaziele, für die die Politik offenbar bereit ist, ganze Volkswirtschaften zu ruinieren. Der überregulierende, sich in alles einmischende Staat muss sich sofort zurückziehen. Gesetzeswerke, die die Welt keinen Deut besser machen, gehören nicht „verbessert“, sondern ersatzlos gestrichen. Dazu zählen die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und neue Auflagen zur Produktsicherheit. Alleine diese Regularien erzeugen einen Erfüllungsaufwand in Milliardenhöhe, ohne die Wirtschaft „nachhaltiger“ oder Produkte sicherer zu machen. Auch ein besseres Ökodesign könnte die Politik getrost dem Markt überlassen, indem man realistische, sinnvolle Ziele statt verschlungener Wege vorgibt. Sicher, eine solche Entrümpelung verursacht Anpassungsschmerzen: Zahlreiche Jobs in der Verwaltung und Beratung würden entfallen. Doch die Kostenersparnis wäre enorm, und gut ausgebildetes Personal könnte in der Wirtschaft effizienter eingesetzt werden. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren: Keine Diskussionen mehr über das Klein-Klein sinnentleerter Regularien! Nicht mehr das „Wie“ in Frage stellen, sondern das „Ob“. Wer dann sagt, das werde aber doch alles in Brüssel entschieden, hat nicht verstanden. Das Haus brennt, und dieser Brand muss gelöscht werden. Die unternehmerischen Kräfte, die hier freigesetzt werden können, zahlen bei guter Rahmensetzung auf Wohlstand und Nachhaltigkeit ein und somit auf eine lebenswerte Zukunft in und für Europa.

27.09.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Zukunftsfaser Hanf

Hanf zählt zu den nachhaltigsten textilen Rohstoffen der Welt. Er wächst in sämtlichen Klimazonen, benötigt keine Pestizide, ist trockenheitsresistent und verbessert den Boden. Dem Hanf-, Leinen- und Nesselfaserhersteller Felde Fibres ist es gelungen, aus Bastfaserbündeln Elementarfasern zu gewinnen. Das ermöglicht ganz neuen Garnfeinheiten. [caption id="attachment_13846" align="alignright" width="165"] Ulrik Schiøtz ist der Geschäftsführer der Felde Fibres GmbH. Bild © Felde Fibres[/caption] Über Jahrtausende war Hanf ein beliebter Faserlieferant, bis er durch andere Fasern verdrängt wurde. Heute wird Hanf als Nachhaltigkeitschampion wiederentdeckt. „In der Hanfpflanze sind die Fasern durch Lignin miteinander zu Faserbündeln verbunden, die einen Mantel um den holzigen Kern des Stängels bilden“, erklärt Ulrik Schiøtz, Geschäftsführer der Firma Felde Fibres in Neuruppin.„Die textile Verarbeitung solcher Bündel führt zu einem groben Griffgefühl und einem unregelmäßigen Erscheinungsbild. Unser neues Verfahren entfernt das Lignin mit schonenden Verfahren. Dadurch gewinnen wir einzelne, elementare Fasern und erhalten gleichzeitig ihre Festigkeit. Das ermöglicht Stoffe mit weichem Griff und ebenmäßigem Erscheinungsbild.“ Die Vorteile von Hanftextilien Hanf ist von Natur aus mit hochwertigen Eigenschaften ausgestattet. Durch hohe Zugfestigkeit halten Stoffe und Kleidungsstücke länger. Hanftextilien sind atmungsaktiv und bieten dadurch hohen Tragekomfort, vor allem im direkten Hautkontakt. Zudem nehmen Hanfstoffe keine Gerüche von z. B. Schweiß auf, und sie bieten einen hohen UV-Schutz, was sie besonders gut geeignet für Kinder und Babys macht. Anwendungsvielfalt [caption id="attachment_13847" align="alignright" width="144"] Marina Finken verantwortet den Vertrieb bei Felde Fibres. Bild © Felde Fibres[/caption] „Unsere Elementarfasern können in den gängigen Spinntechnologien versponnen und daher in praktisch alle Arten von Stoffen umgewandelt werden“, sagt Key Account Managerin Martina Finken. Für Ringund OE-Spinnverfahren werden die Fasern mechanisch verkürzt (kotonisiert), um sie mit Baumwolle, Lyocell oder Polyester verspinnen zu können. In natürlicher Stapellänge können Hanffasern für Kamm- und Streichgarne in Mischungen z. B. mit Wolle versponnen werden. Im Non-wovens-Bereich wird die Faser für Vliesstoffe oder Bettwaren in verschiedensten Mischungen eingesetzt. GOTS-Zertifizierung Besonders stolz ist Felde Fibres darauf, als einziges Unternehmen weltweit für alle drei der in Europa hauptsächlich vorkommenden Bastfasern GOTS-zertifiziert zu sein: Hanf, Brennnessel und Leinen. Für konventionelle Hanf- und Brennesselfasern liegen OEKO-TEX® Standard 100-Zertifizierungen vor. Hanf als Winterkultur Hanf als Nebenkultur zwischen Hauptkulturen gewährleistet hochwertige Fasern und bietet Landwirten zusätzliches Einkommen. Felde Fibres bezieht Winterhanf ausschließlich in Deutschland. Die meisten Lieferanten sind weniger als 100 km von der Produktionsstätte entfernt. Der Hanfanbau bietet Vorteile für den Landwirt und die Umwelt: Hanf braucht keine Pestizide. Er trägt zur Auffrischung der Bodennährstoffe bei, verbessert die Zusammensetzung und das Wassermanagement des Bodens und bindet CO2. Rückverfolgbarkeit bis zum Feld „Wir schließen Verträge mit unseren Landwirten ab, die ihnen angemessene Bezahlung sichern und sie andererseits verpflichten, unsere Qualitäts- und Umweltrichtlinien einzuhalten.“ Wenn der Hanf in Form von Strohballen angeliefert wird, wird zunächst die Qualität getestet. Die Ballen werden mit den Initialen des Landwirts gekennzeichnet und gemeinsam in Chargen verarbeitet. Dadurch lässt sich jede Charge bis zum Ursprungsbetrieb zurückzuverfolgen. Bislang produzierte Felde Fibres in einer Versuchs- und Kleinproduktionsanlage in Groß Helle, Mecklenburg-Vorpommern. 2022 wurde mit neuem Gesellschafter und Kapital die seit 2011 bestehende NFC Nettle Fibre Company GmbH in Felde Fibres GmbH umbenannt und eine Produktionsanlage in industriellem Maßstab mit neuentwickelter Technologie und verbesserter Qualität aufgebaut. Die neue Anlage bei Neuruppin in Brandenburg geht aktuell an den Start. Dort können jährlich 20.000 Tonnen Stroh zu ca. 5.000 Tonnen feinen Textilfasern verarbeitet werden. HINWEIS: Am 13. November 2024 beim Technischen Ausschuss von Gesamtmasche, haben Sie die Möglichkeit Martina Finken persönlich kennenzulernen. Weitere Informationen mit der Möglichkeit einer kostenlosen Anmeldung finden Sie hier.

25.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Neue Routen für den Welthandel

Die deutsche Textil- und Bekleidungsbranche beschafft einen bedeutenden Teil ihrer Vor- und Fertigprodukte außerhalb Europas. Gleichzeitig forciert die Branche ihren Absatz in neuen Wachstumsregionen. Mehr denn je werden deshalb Engpässe im Seeverkehr zum Risikofaktor für die Lieferkette. Wo Nearshoring keine Option ist, können neue, sicherere Landrouten Laufzeiten und Kostenrisiken vermindern. Die Verwundbarkeit der internationalen Seewege trat in den letzten Jahren mehrfach offen zu Tage: Während der Pandemie sorgten Hafenschließungen und Staus an den Docks für Chaos in den Lieferketten. Als 2021 das Containerschiff Ever Given den Suezkanal blockierte, schossen die Frachtraten in die Höhe. Seit Ende 2023 machen die Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer große Umwege im internationalen Seeverkehr notwendig. Unfälle, Streiks oder Unwetter an wichtigen Knotenpunkten haben Rückwirkungen auf das weltweite Transportgefüge. Manche dieser Krisen sind temporärer Natur, andere bleiben. Alle zeigen: Die aktuelle Struktur ist extrem anfällig. Insbesondere der Seeweg von und nach Asien ist inzwischen teuer, gefährlich und langsam. Aufgrund der damit verbundenen wirtschaftlichen Einbußen suchen viele Unternehmen nach Alternativen. In Frage kommen vor allem Landrouten. Die Auswahl ernstzunehmender Alternativen wächst. Riskante Engstellen im Seeverkehr Im Nahen Osten rund um die Arabische Halbinsel liegen wichtige Seewege für internationale Containerfracht oder Massengüter. In Ost- und Südostasien liegen ebenfalls wichtige Wasserstraßen und mögliche Krisenspots wie die Taiwanstraße und die Straße von Malakka. Diese Nadelöhre befinden sich in der direkten Einflusssphäre Chinas. Störungen hätten erhebliche Folgen für den weltweiten Warenhandel. Alternativrouten zwischen Asien und Europa Ist der Suezkanal blockiert, ist derzeit die einzige Alternative der Umweg über das Kap der Guten Hoffnung. Dasselbe gilt für eine Blockade der Straße von Malakka. Landrouten bieten seit Jahren Alternativen zu den Seewegen, doch die Kapazitäten sind noch begrenzt. Transkontinentale Routen von China über Russland oder über Zentralasien (Eurasische Korridore) werden derzeit weiter ausgebaut, ebenso der ASEAN-ChinaKorridor, eine neue Land-See-Verbindung zwischen China und Südostasien. Indien-Europa-Korridore – die Route von Indien über den Nahen Osten nach Europa und der Internationale Nord-Süd-Korridor – sind für den Ost-West-Handel noch Zukunftsmusik. Doch mit der wachsenden Bedeutung Indiens für Europa haben sie großes Entwicklungspotenzial. Die neuen Verkehrswege, die bislang eher von regionaler Bedeutung sind, könnten sich zu transkontinentalen Routen entwickeln. Nördlicher Korridor Der nördliche Landkorridor von China über Russland, teils auch über Kasachstan, nach Europa ist neben dem transkaspischen und dem südlichen Landkorridor eine von drei möglichen Alternativen. Seit Beginn der Rotmeer-Krise Ende 2023 gewinnt vor allem der nördliche Korridor durch Russland wieder an Attraktivität – obwohl die Route seit dem Ukrainekrieg von europäischen Logistikern weniger genutzt wurde. Europäischen Logistikunternehmen wie DHL und die niederländischen Rail Bridge Cargo schätzen das Wachstum des Europa-Asien-Transports per Bahn im 1. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 25 bis 40 Prozent. Zu Land sind Güter zwischen Europa und Asien in nur zwei Wochen am Ziel. Containerschiffe brauchen dagegen schon ohne Krisen 32 bis 45 Tage, beim Umweg über das Kap der Guten Hoffnung sogar bis zu 55 Tage. Dennoch bleibt das Geschäft auf dem nördlichen Korridor volatil, vor allem wegen der Russland-Sanktionen. Mittlerer Korridor Eine deutlich kleinere Rolle spielt der Mittlere oder transkaspische Korridor über Kasachstan, Kaspisches Meer, Südkaukasus und Schwarzes Meer. Er repräsentiert nur etwa 3 Prozent des Frachtaufkommens auf dem Nordkorridor. Noch sind die Fährverbindungen über das Kaspische Meer nicht abgestimmt, so dass der Weg noch teuer und gleichzeitig langsam ist. Die Kapazität wird derzeit erweitert und könnte künftig eine interessante Alternativroute über die Türkei darstellen. Die EU unterstützt die zentralasiatischen Länder dabei mit ca. 10 Mrd. Euro. Südlicher Korridor Eine weitere Alternative ist der Weg über Zentralasien und Iran in Richtung Türkei, auch wenn deutsche Unternehmen diese Option wegen internationaler Sanktionen gegen den Iran derzeit nicht direkt nutzen können. Die Türkei nutzt die Route bereits. Trotz der geopolitisch schwierigen Lage dürfte der Iran ein zunehmend wichtiges Transitland werden. Routen von Indien nach Europa würden eine Anbindung an Südasien und die arabischen Länder beinhalten. [caption id="attachment_13831" align="alignright" width="444"] Grafik © Eurasian Development Bank- EDB[/caption] Die Eurasischen Korridore 2023 wurden insgesamt rund 1,9 Millionen Zwanzig-Fuß Containereinheiten (TEU) per Bahn auf dem nördlichen Korridor transportiert. Dies umfasst sowohl den China Europa-Handel, der Russland im Transit passiert, als auch den direkten China-Russland-Handel. Diese Gütermenge betrug rund ein Achtel der im selben Jahr per Schiff zwischen China und Europa versandten rund 16 Millionen TEU (Container Trades Statistics, CTS). Silvia Jungbauer, jungbauer@gesamtmasche.de

25.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Gebr. Otto entwickelt Garn aus Baumwolle und nativem Hanf

Die Gebr. Otto GmbH & Co. KG investiert in kurze Lieferketten und ökologisch vorteilhafte Produktinnovationen. Dazu gehört ein neuentwickeltes Garn aus einer Hanf-Baumwoll-Mischung mit deutschem Winterhanf, der von Felde Fibres bezogen wird. Im Vergleich zu Baumwolle erfordert der Hanfanbau deutlich weniger Wasser und ist in den meisten Klimazonen möglich. Regionalität ist Trumpf „Als inhabergeführtes Familienunternehmen kommen wir gar nicht umhin, nachhaltig zu wirtschaften und zu produzieren“, sagt Andreas Merkel, der das 1901 gegründete Unternehmen in vierter Generation leitet. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern sowie die Verwendung regionaler Rohstoffe: Das senkt nicht nur Transportaufwand und Emissionen, sondern steigert auch Flexibilität und Transparenz. Die Rohbaumwolle für die Garne der Marke „Cotton since 1901“ bezieht Gebr. Otto von langjährigen Lieferanten in Spanien und Israel – „mehr Nähe geht bei Baumwolle nicht“, stellt Andreas Merkel klar. Baumwolle-Hanf Mischung geht an erste Kunden Seit einigen Monaten tüftelt Gebr. Otto an einer Mischung aus Bio-Baumwolle und in Deutschland angebauten Hanf. Hanffasern stoßen in der Textilindustrie derzeit vermehrt auf Interesse, weil die Pflanze im Vergleich zu Baumwolle als anspruchslos gilt. Für ihren Anbau ist deutlich weniger Wasser nötig, und die tiefen Wurzeln des Hanfs schützen Böden vor Erosion. Zudem ist die Pflanze in der Landwirtschaft als Bodenverbesserer bekannt. Vor allem aber wächst Hanf nicht nur in warmen Gegenden, sondern auch in Deutschland. [caption id="attachment_13821" align="alignright" width="300"] Die Elementarfasern des Hanfs lassen sich zu unterschiedlichen Garnarten verspinnen: In ihrer natürlichen Stapellänge, z. B. gemischt mit Wolle zu Kamm- od. Streichgarnen. Oder geschnitten auf eine vordefinierte Stapellänge für feine Baumwollmischungen. Bild: © Felde Fibres[/caption] Neues Aufschlussverfahren ermöglicht feine Qualitäten „Die Faser ist gröber und ‚störrischer‘ als Baumwolle“, sagt Andreas Merkel. Doch Dank des neuen Aufschlussverfahrens von Felde Fibres stehen nun elementare Hanffasern zur Verfügung. Die 8 bis 12 Zentimeter langen Fasern werden auf die Länge von Lang- und Extralangstapelbaumwolle verkürzt und von Gebr. Otto mit Bio-Baumwolle kombiniert. Ganz einfach war der Weg zum guten Ergebnis nicht, denn in der Verarbeitung unterscheiden sich die Anforderungen von Hanf deutlich von denen von Baumwolle. „Als Baumwollspinnerei sind unsere Produktionsbedingungen wie Temperatur, und Luftfeuchtigkeit auf Baumwolle ausgelegt. Um die Staubentwicklung zu begrenzen, erfordert Hanf allerdings eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit, die wiederum bei der Baumwolle zu Verklebungen führen kann.“ Das Interesse ist groß Gebr. Otto verspinnt den deutschen Winterhanf mit Virgin-BioBaumwolle im Verhältnis 25:75. „Wir haben mit zwei Garnfeinheiten gute Ergebnisse erreicht“, berichtet Andreas Merkel. „Auf der Techtextil haben wir bereits verschiedene Anfragen zur Bemusterung bekommen.“ Interesse an der neuen Hanf-Baumwoll-Mischung verzeichnet Otto im Bereich Flach- und Rundstrick genauso wie bei Webereien. Auch Mischungen mit Lyocell wurden bereits erfolgreich getestet. Aktuell arbeiten die Dietenheimer mit dem Lieferanten Felde Fibres an Faserqualitäten, die noch größere Feinheit und höhere Hanfbeimischungen erlauben. Gebr. Otto ist seit 1901 in Dietenheim zuhause. Neben der Verarbeitung von Naturfasern entwickelt das Unternehmen innovative textile Lösungen, die in der eigenen Garnspinnerei, Zwirnerei und Färberei hergestellt werden. Das kundenindividuelle Portfolio an technischen und medizinischen Garnen und Textilien wird kontinuierlich ausgebaut. Das inhabergeführte Familienunternehmen erwirtschaftet mit etwa 160 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 30 Mio. Euro pro Jahr. HINWEIS: Am 13. November 2024 ist Gesamtmasche mit dem Technischen Ausschuss zu Gast bei Gebr. Otto. Dort haben Sie unter anderem die Möglichkeit mehr über das Thema zu erfahren. Weitere Informationen mit der Möglichkeit einer kostenlosen Anmeldung finden Sie hier.

25.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Zwischen Aufschwung und Unsicherheit - Der europäische Einzelhandel am Scheideweg

Ein Gastbeitrag von Frank Liebold, Country Director Atradius Deutschland Der europäische Einzelhandel befindet sich in einer unsicheren Phase: eine vorsichtige Stabilisierung ist erkennbar, die jedoch stets im Schatten von Inflation, hohen Zinsen, schwankender Konsumlaune und niedrigem Verbrauchervertrauen steht. Trotz Zeichen einer Stabilisierung bleibt das Umfeld für viele Einzelhändler, insbesondere kleinere Akteure, unsicher und risikobehaftet. Hoffnung auf Entspannung 2025 In Deutschland zeigt sich der Einzelhandel nach einem deutlichen Umsatzrückgang von 2,7 Prozent im Jahr 2023 weiterhin angeschlagen. Die Erwartungen für das aktuelle Geschäftsjahr sind verhalten, ein weiterer Rückgang um 0,7 Prozent wird prognostiziert. Trotz Lohnsteigerungen bleibt eine Erholung des privaten Konsums bisher aus. Die Zurückhaltung der Verbraucher ist spürbar – hohe Zinsen und ein angespannter Arbeitsmarkt dämpfen die Kaufbereitschaft. Zusätzlich belasten hohe Betriebskosten für Energie und Logistik die Margen der Händler, was die wirtschaftliche Lage noch prekärer macht. Hoffnung keimt erst für 2025 auf, wo ein moderates Umsatzwachstum von 2,7 Prozent möglich erscheint, begünstigt durch eine leichte Entspannung der Inflation und eine erholte Konsumneigung. In anderen europäischen Ländern zeigt sich ein ähnliches Bild: In Frankreich und Italien ist die Stimmung zurückhaltend, geprägt von politischen Unsicherheiten und ebenfalls vom schwachen Verbrauchervertrauen. Während in Italien für 2025 eine Erholung von 2,6 Prozent in Aussicht steht, wird für den britischen und den französischen Markt nach zwei schwachen Jahren im kommenden Jahr ein lediglich verhaltenes Wachstum von unter 1,0 Prozent erwartet. Druck auf Unternehmen und ihre Margen Dieses fragile Szenario verdeutlicht, wie sehr die Branche unter den gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen leidet. Hohe Kosten, schwache Konsumneigung, der anhaltende Trend zum Onlinekauf oder auch die nach wie vor teuren Rohstoffe setzen die Unternehmen und deren Margen unter Druck, und das Risiko von Insolvenzen bleibt vor allem für kleinere Einzelhändler allgegenwärtig. Obwohl ein leichtes Aufatmen für 2025 prognostiziert wird, bleibt der Blick in die Zukunft unsicher und von makroökonomischen Entwicklungen abhängig. Die deutschen Einzelhändler haben in diesem herausfordernden Umfeld eine vergleichsweise stabile Position, doch die Wachsamkeit gegenüber den sich ständig wandelnden Konsumgewohnheiten und anhaltenden Kostenbelastungen bleibt unerlässlich, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Der europäische Modemarkt steht somit an einem Scheideweg: Zwischen Hoffnung und Unsicherheit, zwischen vorsichtiger Erholung und den anhaltenden Nachwehen der wirtschaftlichen Turbulenzen der vergangenen Jahre. [caption id="attachment_13809" align="alignleft" width="179"] Bild ©: Dipl.-Kfm. Frank Liebold, Altradius[/caption] Dipl.-Kfm. Frank Liebold verantwortet seit Mai 2014 das deutsche Kreditversicherungsgeschäft von Atradius. Neben dem operativen Geschäft begleitet er das Unternehmen erfolgreich bei der Transformation ins digitale Zeitalter und bei der werteorientierten Aufstellung als führender Kreditversicherer Deutschlands für Unternehmen aller Größen und Branchen. Veranstaltungshinweis: Nachhaltigkeit als elementarer Bestandteil des Geschäftsmodells: Chancen und Risiken für den Mittelstand? Networking-Event am 10. Oktober 2024 | Seeberger Genusswelt, Ulm Spannende Keynotes, inspirierende Podiumsgespräche, branchenübergreifendes Networking: Atradius lädt Unternehmen verschiedenster Branchen ein, um offen über Chancen und Risiken von Nachhaltigkeitsinitiativen zu diskutieren, moderiert von Anna Planken, WDR. Eingerahmt wird das Event von bester Seeberger-Kulinarik in einer inspirierenden Atmosphäre. Details und Anmeldung: event.atradius.de/seeberger-heinebeisswenger

24.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Weiterer Bürokratiewahnsinn durch die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)?

Ab dem 30. Dezember 2024 gilt die Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EU-Verordnung Nr. 2023/1115). Entgegen ersten Annahmen werden auch Unternehmen der Textil- und Modebranche betroffen sein. Dabei sind viele wichtige Fragen der sehr komplexen Verordnung bis jetzt ungeklärt. Ziel der EUDR ist es die weltweite Entwaldung einzudämmen, die vor allem auf Rodungen für die Landwirtschaft zurückgeht. Ab dem 30.12.2024 dürfen deshalb die Rohstoffe Holz, Kakao, Kaffee, Kautschuk, Ölpalme, Soja und Rinder sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, welche im Anhang I der Verordnung anhand von (Zoll-)Tarifpositionen benannt sind, nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie entwaldungsfrei sind, gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes erzeugt wurden und eine sogenannte Sorgfaltserklärung vorliegt. Sowohl Unternehmen, die diese relevanten Rohstoffe oder Erzeugnisse erstmalig auf den EU-Markt bringen oder ausführen (Marktteilnehmer), als auch Unternehmen, die diese Rohstoffe und Erzeugnisse in der Lieferkette auf dem Markt bereitstellen (Händler), haben nach der Verordnung bestimmte Sorgfaltspflichten. Dabei gilt die Verordnung für große und mittelgroße Unternehmen bereits ab 30.12.2024, für kleine und Kleinstunternehmen (die 2 der 3 Merkmale nicht überschreiten: Bilanzsumme 5 Mio., Nettoerlöse 10 Mio., 50 Arbeitnehmer) ab 30.06.2025. Marktteilnehmer Um zu prüfen, bei welchen Erzeugnissen man als Marktteilnehmer unter die EU-Verordnung fällt, muss ein Abgleich der im Anhang I der EU-Verordnung genannten (Zoll-)Tarifpositionen (4-Steller) mit den meist im Einkauf vorliegenden Warentarifnummern (8-Steller), vorgenommen werden. Zu beachten sein werden die in Anhang I benannten relevanten Erzeugnisse aus Kautschuk und Holz. Zellulosebasierte Fasern (Viscose, Lyocell) stehen nicht auf der Liste. Allerdings fallen bspw. Holzkisten unter die Tarifposition 4415 und die meisten Papierprodukte unter die dort benannten Kapitel 47 und 48 der Kombinierten Nomenklatur; Bücher, Zeitungen und andere Erzeugnisse des grafischen Gewerbes unter das Kapitel 49. Wer bspw. Holzkisten oder Kartonagen zur Verpackung seiner Produkte aus dem EU-Ausland importiert ist Marktteilnehmer. Dies gilt nicht, wenn lediglich Waren in Holzkisten oder Kartonagen verpackt aus dem EU-Ausland bezogen werden. Auch bei Eigennutzung oder Eigenverbrauch relevanter Erzeugnisse fallen Direktimporte aus Nicht-EU-Staaten unter die Verordnung, was bspw. für Maschinenersatzteile aus Kautschukprodukten (Gummidichtungen u.ä.) der Fall sein kann und vom Zoll geprüft werden wird. Händler Schwieriger ist die Feststellung einer Betroffenheit als Händler. Auch hier ist ein Abgleich mit den in Anhang I der EU-Verordnung genannten (Zoll-)Tarifpositionen vorzunehmen. Aufgrund des Einkaufs innerhalb der EU werden hier allerdings oft keine Zolltarifnummern vorliegen. Eine Betroffenheit als „Händler“ wird nach aktuellem Sachstand bei den meisten Firmen bei Papierprodukten (z.B. Geschäftspapier, Flyer, Prospekte und Visitenkarten) vorliegen, soweit diese nicht aus 100% recyceltem Papier hergestellt wurden . Zudem ist aktuell durch die EU-Kommission nicht geklärt, inwieweit relevante Erzeugnisse, die in der EU erworben werden und lediglich im Unternehmen eigennützig gebraucht werden, ebenfalls unter die EU-Verordnung fallen, so bspw. Holzprodukte (für den eigenen Messebau, Klopapier für Mitarbeiter, etc.). Pflichten von Marktteilnehmern und Händlern Marktteilnehmer haben unabhängig von der Menge der erstmals in der EU bereitgestellten bzw. ausgeführten gelisteten Erzeugnisse sehr umfangreiche Sorgfaltspflichten. Die Sorgfaltspflicht umfasst zunächst die Sammlung von Informationen zum Erzeugnis, (Art, Menge, Geolokalisierung aller betroffenen Grundstücke, Daten aller Vorlieferanten, Daten zur Entwaldungsfreiheit und Rechtskonformität). Hier ist in der vorgelagerten Lieferkette sicherzustellen, dass diese Informationen vorliegen bzw. beschafft werden können. Hiernach ist eine Risikobewertung vorzunehmen und bei festgestelltem geringem Risiko -nur dann dürfen die Erzeugnisse in Verkehr gebracht werden- eine entsprechende Sorgfaltserklärung vor Inverkehrbringen an die Behörde zu übermitteln. Nicht-KMU-Händler müssen bezüglich relevanter Erzeugnisse eine eigene Sorgfaltspflichterklärung abgeben und dürfen dabei auf die Ihnen vom Marktteilnehmer übermittelte Sorgfaltserklärung nur verweisen, wenn sie festgestellt haben, dass die Sorgfaltspflicht auch erfüllt wurde. Lediglich KMU-Händler müssen bezüglich der relevanten Erzeugnisse „nur“ Informationen über Lieferanten und ggf. Händlerkunden, sowie die Referenznummern der betreffenden Sorgfaltserklärungen sammeln und dokumentieren. Bewertung und Ausblick Die Verordnung lässt durch den Einbezug auch von Händlern in den Anwendungsbereich jegliches Maß von Verhältnismäßigkeit vermissen. Hinzu kommt, dass bislang die Anwendung der VO bei Eigenverwendung von in der EU erworbenen relevanten Erzeugnissen nicht geklärt ist. Die für die Umsetzung der Verordnung zuständige Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat eine FAQ-Sammlung der EU-Kommission auf ihrer Internetseite in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Allerdings werden dort viele offene Fragen noch nicht beantwortet. Der für diesen Sommer angekündigte Leitfaden der EU liegt noch nicht vor. Die Bundesregierung setzt sich aktuell für eine Verschiebung der Verordnung auf EU-Ebene ein. Kontakt: RA Kai-Uwe Götz Syndikusrechtsanwalt Gesamtmasche goetz@gesamtmasche.de

24.09.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Denkendorfer Pilotfabrik: Auftragsfertigung für die Industrie

Die DITF betreiben eine Pilotfabrik, in die alle wichtigen Technologien entlang der textilen Prozesskette implementiert sind. Mit der Pilotfabrik bieten die DITF der Industrie eine im textilen Markt einmalige Möglichkeit zur Null- und Kleinserienfertigung. Erfahrenes Personal garantiert in Verbindung mit dem vorhandenen Maschinenpark und gut ausgestatteten Technika optimale Rahmenbedingungen für die Auftragsfertigung. Gleichzeitig wird die Pilotfabrik von den Wissenschaftlern der DITF genutzt, um theoretische Konzepte umzusetzen und zu evaluieren. Nähere Informationen zu den Möglichkeiten beim DITF erfahren Sie bei der Dr.-Ing. Sibylle Schmied, Leiterin Technologiezentrum Maschentechnik. Kontakt via Mail: sibylle.schmied@ditf.de

19.09.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Individuelle Strickproduktion on Demand – Next Level

Das Start-up ito ito hebt die Herstellung von Strickmode auf ein neues Level und definiert dabei die Beziehung zwischen Designern, Produzenten und Kunden neu: Mit neuen Services, Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung. Immer schneller wechselnde Trends, hohe Lagerbestände und Retourenquoten, gestörte Lieferketten sowie der Anspruch, umweltverträglich und nachhaltig zu produzieren, stellen für die Modeindustrie große Herausforderungen dar. Digitalisierung, Automatisierung und die Steigerung der Profitabilität lokaler und nachhaltiger Produktionsprozesse sind ein Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der Branche. Genau hier setzt ito ito an. Die Gründer des Startups, Friederike und Florian Pfeffer entwickelte eine Software-Plattform, die die Strickproduktion flexibler, nachhaltiger und lokaler macht. „Mit unserem Shared Factory Konzept wird die gesamte Produktionskette automatisiert. Die schnelle Verarbeitung von Mikro-Orders ermöglicht neue Geschäftsmodelle für Modemarken und Händler und verkürzt die Time-to-Market für neue Kollektionen und minimiert Lagerkosten“, führt das Gründungsduo aus flexibler, rentabler, nachhaltig und lokal Kern der Plattform von ito ito ist die automatisierte Erstellung maschinenlesbarer Strickprogramme in Echtzeit. „Konkret bedeutet das, dass ein Entwurf oder ein von einem Kunden angepasstes Produkt innerhalb von Sekunden auf eine Strickmaschine geladen und dort produziert werden kann. Durch die Zusammenfassung ähnlicher Produkte zu größeren Produktionsbatches – können Synergieeffekte und Kosteneinsparungen bei der Herstellung von Kleinstmengen erzielt werden: Mindestordermenge »1« zu marktfähigen Preisen“, erklärt Friederike Pfeffer. So wird eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsszenarios möglich: Durch die Kombination von kleinen Ordermengen mit Kapazitäten zur schnellen Nachorder können Modemarken und Händler ihre Produktion flexibel an die reale Nachfrage anpassen und je nach Bedarf nach oben oder unten regulieren. Limitierte Capsule Collections lassen sich schneller und kostengünstiger auf den Markt bringen. „Die Beta-Version unserer Shared-Factory Plattform ist seit einigen Monaten im Einsatz. Unsere Kunden unterstützten wir mit unserem Design-Service. Auch beim Implementieren stehen wir unseren Kunden wie auch unseren Herstellern in unserem Produktionsnetzwerk zur Seite“ , erzählt Pfeffer. Mass Customisation und Made to Order auf Knopfdruck Das neueste Produkt in der Pipeline von ito ito, der TailorMaker, ist eine Erweiterung für Online-Stores. Mit einem einfachen Plugin werden Modemarken und Händler in die Lage versetzt, ihren Kunden neuartige und individualisierbare Produkte anbieten zu können. Mit wenigen Klicks können Kunden Kleidungsstücke an eigene Körpermaße anpassen oder Farbe- und Mustervarianten erstellt werden. Bei Bestellung erfolgt die Produktion automatisch in einer lokalen Strickerei im Shared Factory Produktionsnetzwerk. Pilotkunden für TailorMaker gesucht! Der TailorMaker steht nun fertig entwickelt in den Startlöchern, um in Onlineshops integriert zu werden. „Wir sucht Modeunternehmen, die als Pilotkunden bereits heute die Vorteile des TailorMakers nutzen möchten und freuen uns über eine Kontaktaufnahme“, so Friederike Pfeffer. HINWEIS: Am 13. November 2024 beim Technischen Ausschuss von Gesamtmasche, haben Sie die Möglichkeit die Gründer von ito ito persönlich kennenzulernen. Weitere Informationen mit der Möglichkeit einer kostenlosen Anmeldung finden Sie hier. Kontakt zu ito ito: Friederike Pfeffer friederike@itoi.to www.itoi.to

19.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Unausgegorene EU-Entwaldungsverordnung

Die Unternehmen der deutschen Textil- und Modeindustrie bekommen einmal mehr eine praxisferne und nicht umsetzbare Nachhaltigkeitsgesetzgebung zu spüren. Was zum Schutz von Wäldern gut gemeint ist, erweist sich in der Umsetzung als komplett praxisfern. Dreieinhalb Monate vor Anwendungsbeginn der EU-Entwaldungsverordnung fehlen wesentliche Informationen für die Unternehmen, wie sie sich gesetzeskonform verhalten sollen. Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie: „Bundeskanzler Scholz hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zurecht aufgefordert, die Verordnung auszusetzen, bis alle offenen Fragen geklärt sind. Die Verordnung muss nach den Worten des Kanzlers praxistauglich sein. Dieser Einschätzung schließen wir uns vollumfänglich an!“ Die Verordnung ist seit dem 29. Juni 2023 in Kraft. Ab dem 30. Dezember 2024 müssen weltweit Millionen Erzeuger und Händler von Kaffee, Kakao, Soja, Palmöl, Rindern, Häuten und Leder, Holz und Kautschuk umfangreiche Nachweise erbringen, dass ihre Waren aus entwaldungsfreien Anbaugebieten stammen, wenn sie diese weiterhin auf dem EU-Markt einführen und verkaufen wollen. Entwaldungsfrei bedeutet vereinfacht gesagt, dass für die Rohstoffe kein gesunder Wald abgeholzt wurde. Betroffen sind jedoch nicht nur die genannten Rohstoffe, sondern auch vielerlei Waren daraus. Allein in Deutschland müssen hunderttausende Unternehmen ihre Warenwirtschaftssysteme und das Lieferkettenmanagement an die zusätzlichen Nachweispflichten anpassen. Die bisher unzureichende Vorbereitung seitens der EU-Kommission wird im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Unternehmen ihre Produkte nicht mehr gesetzeskonform in Verkehr bringen können. Es droht ein Fiasko. Besonders kritisch ist das Fehlen eines rechtzeitig bereitgestellten IT-Systems durch die EU-Kommission, das erst kurz vor dem Stichtag einsatzbereit sein soll, in dem die Unternehmen ihre Sorgfaltspflichtenerklärungen händisch eingeben müssen. Des Weiteren fehlt es an wesentlichen Orientierungshilfen, wie etwa dem von der EU-Kommission angekündigten Guidance-Dokument, das Unternehmen bei der Anwendung der Verordnung unterstützen soll. Auch das Länder-Benchmarking, das entscheidend für die Risikobewertung von Produkten ist, wurde bisher nicht von der EU veröffentlicht. Ohne diese grundlegenden Informationen droht eine erhebliche Mehrbelastung für Unternehmen, ohne dass dies einen zusätzlichen Beitrag zum Schutz der Wälder leistet. Neben den bereits genannten Herausforderungen gibt es in der praktischen Anwendung der Verordnung noch zahlreiche Rechtsunsicherheiten, die dringend geklärt werden müssen. So ist beispielsweise die Handhabung von Holz und Pappe, das als Verpackungsmaterial verwendet wird, nicht eindeutig geregelt. Diese befinden sich in einer rechtlichen Grauzone, was die Compliance-Risiken für Unternehmen erhöht und die Planungssicherheit beeinträchtigt.

11.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Deindustrialisierung: Industrie präsentiert erschreckende Bestandsaufnahme

Die Probleme sind genau diejenigen, die auch die deutsche Textil- und Modeindustrie um ihre Wettbewerbsfähigkeit bringen: langfristig hohe Energiepreise, überbordende Bürokratie und viel zu hohe Steuern im internationalen Vergleich. Dr. Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes textil+mode: „20 Prozent der industriellen Wertschöpfung in Deutschland sind bedroht. Die detaillierte und umfassende Standortanalyse des BDI zeigt: Deindustrialisierung, vor allem im Mittelstand, ist bereits real. Die politisch Verantwortlichen müssen endlich dafür sorgen, den Standort Deutschland mit einem Dreiklang aus ökologischem Fortschritt, ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit und technologischer Offenheit fit zu machen. Dafür hat die deutsche Industrie mit ihrer Studie klare Handlungspfade beschrieben. Diese müssen jetzt schnell in die Tat umgesetzt werden, denn uns rennt die Zeit davon.“ Die Studie beschreibt 15 notwendige Handlungsfelder, um die Wettbewerbsfähigkeit wie-derherzustellen, die industrielle Basis zu sichern und Wachstum zu beschleunigen. Die Transformationsprozesse erfordern nach Berechnungen der Studie massive private und öffentlichen Investitionen im Volumen von zusätzlich 1,4 Billionen Euro bis 2030. „Diese Zahl zeigt, wie groß die Aufgaben sind, die vor uns liegen“, so Uwe Mazura. „Auch die deutsche Textil- und Modeindustrie kann am Standort Deutschland und in Europa mit hoch innovativen Produkten den Wandel mitgestalten. Was fehlt, sind nicht die Innovationen oder mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern die richtigen politischen Weichenstellungen, die endlich Fesseln lösen und uns in die Lage versetzen, bei Energiepreisen und Steuern im internationalen Wettbewerb wieder mitzuhalten.“ Mit der Studie will sich der BDI in den kommenden Wochen laut vernehmbar in die politische Debatte einbringen. Die Kerbbotschaften der Studie: Weckruf der Industrie für Realität der Unternehmen: Der Standort Deutschland fällt international massiv zurück. Es gibt gravierende Strukturdefizite, unter der die gesamte Breite der Industrie leidet. Schleichende Deindustrialisierung ist real. Industriepolitische Agenda auflegen: Kurzfristige Konjunkturprogramme und politisches Mikromanagement lösen die Probleme nicht. Stockende Transformation gefährdet auch die Klimaziele. Es braucht eine neue industriepolitische Agenda, die Reformen und Investitionen entfesselt, Ökologie und Ökonomie in eine Balance bringt. Zukunftsmärkte strategisch aufbauen: Stellt die Politik die Weichen richtig, ist die Wirtschaft nicht hilflos der Deindustrialisierung ausgeliefert. Die Studie macht konkrete Vorschläge für Veränderung für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Gerade wegen der Bundestagswahl 2025 und der neuen EU-Kommission gibt es keine Zeit mehr zu verlieren. Tempo machen und investieren: Transformation kostet uns alle – Wirtschaft, Politik, Gesellschaft – viel. Eine verpasste Transformation würde noch viel mehr kosten. Notwendig ist ein Investitionsschub, wobei zwei Drittel privat und ein Drittel staatlich gestemmt werden müssen. Die gesamte Studie finden Sie hier.

10.09.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

CroMat: Häkeln in industriellem Maßstab

Lange Zeit galt das Häkeln als zu komplex für eine maschinelle Umsetzung. Nun widerlegt ein Entwicklungsteam an der Hochschule Bielefeld diesen Mythos. Sie entwickelten die erste industriell skalierbare Häkelmaschine der Welt. Geht nicht, gibt’s nicht! „Im Gegensatz zu nahezu allen anderen textilen Fertigungstechniken galt das Häkeln als nicht maschinell umsetzbar. Wir haben gezeigt, dass es doch geht“, sagt Projektleiter Jan Lukas Storck stolz. Er und sein Team aus der AG Research on Materials for Functional Textiles and 3D printing an der Hochschule Bielefeld arbeiteten fast drei Jahre intensiv an der Entwicklung ihres ersten Prototyps. Sie nennen ihn CroMat - eine Wortschöpfung aus dem englischen Wort „Crochet“ für Häkeln und Automation. [caption id="attachment_13731" align="alignleft" width="322"] Der Prototyp der Häkelmaschine. Bild: © P. Pollmeier/HSBI[/caption] Ausgefeilte und schlanke Bauweise Auf den ersten Blick sieht der CroMat unscheinbar aus, doch seine Technologie hat es in sich und besticht durch einen innovativen mechatronischen Aufbau. Auf einem mit Traversen verbundenen Rahmengestell stehen sich eine Reihe von Zungennadeln und eine Schiebernadel als „Häkelnadel“ gegenüber. Lukas Storck und Liska Steenbock sprechen beim Blick auf die prägenden Komponenten ihres Prototyps von „Hilfsnadelbett“ und „aktiver Nadel“. Letztere ist in einen motorisierten Maschinenkopf eingebettet. Sie kann auf einer Schiene die Nadelreihe millimetergenau abfahren und wie die Nadel beim Häkeln in die Maschen einstechen. Diese Bauteile werden durch G-Code gesteuert, eine Programmiersprache, die auch im Bereich des 3D-Druckens und CNC-Fräsens verwendet wird. Viele der Komponenten wurden kostengünstig im Rapid Prototyping-Verfahren per 3D-Druck hergestellt. Die Idee dahinter: Durch eine modulare Bauweise können die einzelnen Komponenten unkompliziert ausgetauscht werden. „Der Ansatz des Rapid Prototyping hat es uns ermöglicht, viele Teile selbst zu erstellen und anzupassen“, erklärt Storck. Mit 3D-Moldellierung zum Erfolg Die größte Herausforderung lag darin, die komplexen Handbewegungen des Häkelns in maschinenlesbare Befehle zu übersetzen. Hier kam Projektmitglied Liska Steenbock eine zentrale Rolle zu. Sie brachte ihre Häkelerfahrung ein, um die Bewegungen von Hand vorzuführen und in dreidimensionale Modelle zu überführen. Diese Bewegungsabläufe wurden anschließend in rund 30 Maschinenbefehle übersetzt, die das Zusammenspiel der Maschine steuern. Vom Bootsrumpf bis zum fair gehäkelten Textil „Der CroMat ist ein Schritt in Richtung nachhaltiger und fairer Produktion, sagt Steenbock. Neben klassischen Häkeltextilien sehen die Entwickler großes Potential für Anwendungen im Technischen Bereich. „Am interessantesten sind für uns endkonturnahe Faserverbundstoffe, bei denen die textile Verstärkung schon die Form des späteren Bauteils hat, wie etwa beim Bootsbau“, benennt Storck eines der von der AG angestrebten Einsatzgebiete. Blick in die Zukunft Durch konkrete Anwendungsbezüge soll der Prototyp nun für zukünftige Investitionen attraktiv werden, um den CroMat zur Serienreife weiterzuentwickeln. Danach könnten die vom CroMat produzierte Textilien überall dort eingesetzt werden, wo es um Qualität statt Quantität oder um komplexe Formen geht. Wie etwa beim Leichtbau.

03.09.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Neue Öko-Institut Studie bewertet Ökologie textiler Fasern

Die Studie analysiert die Umweltauswirkungen und Optimierungsansätze der in der Textilindustrie herkömmlich eingesetzten Fasern. Sie blickt auch auf den Status quo der Kreislaufwirtschaft im Textilsektor, um die Anforderungen zu Recyclingfasern anzupassen. Auch wiederentdeckte Fasern (wie z. B. Brennnessel), neue bzw. innovative Fasern, Reste aus der Agrar- und Lebensmittelproduktion oder der Einsatz von biogenen Ressourcen für die Herstellung von synthetischen Fasern wurden eingehend betrachtet. Diese Erkenntnisse flossen in den überarbeiteten Blauen Engel für Textilien. >>> Die Studie zum Download

03.09.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Solid Knitting: Maschine zum Herstellen massiv gestrickter 3D-Körper

Schon lange begeisterte Yuichi Hirose die Vorstellung, massive in einem Stück gestrickte Möbel herstellen zu können. Hätte man so ein Möbelstück irgendwann satt, wäre es ein Leichtes, das Gestrick aufzutrennen und das Garn für ein neues Stück zu verstricken. Mit „Solid Knitting“ erfand Hirose eine neue Fertigungstechnik, mit der die Idee in die Realität umgesetzten werden kann. „Solid Knitting funktioniert ähnlich wie 3D-Druck, bei dem Objekte Schicht für Schicht aufgebaut werden. Im Gegensatz zum 3D-Druck, bei dem Schichten durch Klebstoff oder geschmolzenen Kunststoff zusammengehalten werden, werden beim Solid Knitting die Schichten durch Maschen miteinander verbunden“, so Hirose. Die Idee zu der neuen Fertigungstechnik kam ihm bereits während seines Studiums an der Keio University in Japan. Nach seinem Abschluss begann Hirose in der Industrie zu arbeiten, doch die Idee des Solid Knitting ließ ihn nicht los. 2018 sicherte er sich Fördermittel, gab seinen Job auf und begann, eine eigene Solid-Knitting-Maschine zu bauen. Diese Maschine ähnelte kommerziellen Strickmaschinen, nutzte jedoch spezialisierte Verschlussnadeln, um das Garn zu führen und die notwendigen Schlaufen zu halten. [caption id="attachment_13710" align="alignright" width="353"] Bild © Carnegie Mellon University[/caption] „Perfect Match“ Noch während er an der Maschine tüftelte, stieß Hirose auf ein Softwareprojekt von James McCann, welches die Neuprogrammierung kommerzieller Flachstrickmaschinen vereinfachte. Sowohl McCann, außerordentlicher Professor am Robotics Institute der CMU, sowie Hirose erkannten das Potenzial einer Zusammenarbeit sofort. Zu Recht, denn bald darauf entwickelten beide die innovative Technik in einem gemeinsamen Forschungsprojekt an der Carnegie Mellon University (CMU) in Pittsburgh erfolgreich weiter. Weiterentwicklung im Visier Der aktuelle Prototyp der Maschine ist etwa so groß wie ein Wäschetrockner und kann einfache Formen wie dreieckige oder rechteckige Prismen stricken. Das langfristige Ziel ist die Entwicklung einer Maschine, die automatisch komplexere, solide Objekte produzieren kann. Die Forscher arbeiten daran, die Technologie weiter zu verbessern, und planen sowohl größere Maschinen für Möbel als auch kleinere, präzisere Geräte. „Wir hoffen, dass unsere Arbeit andere inspiriert, eigene Solid-Knitting-Maschinen zu entwickeln und neue Ideen zu erkunden, sagen Hirose und McCann. Weiter Informationen zu den Projektarbeiten stehen auf der Projekt-Website der CMU unter folgendem Link zur Verfügung: https://textiles-lab.github.io/publications/2024-solid-knitting/

03.09.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Azubi-Mangel weitet sich aus

In ihrer Ausbildungsumfrage 2024 meldet die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) einen Höchststand für die Zahl der Betriebe, die nicht genug Nachwuchs finden. Der Umfrage zufolge konnten 49 Prozent aller Ausbildungsbetriebe im Bereich der Industrie- und Handelskammern nicht alle Ausbildungsplätze für das Ausbildungsjahr 2023/2024 besetzen. Das bedeutet eine Steigerung von 2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Weitere interessante Kennzahlen: Über 70 Prozent der befragten Unternehmen bieten Praktika an, 44 Prozent arbeiten mit Schulen zusammen. 80 Prozent geben Jugendlichen mit Förderbedarf grundsätzlich eine Chance, 37 Prozent bieten im Betrieb Nachhilfe an. 35 Prozent haben bereits Azubis aus einem Drittstaat ausgebildet, 81 Prozent sehen aber fehlende Sprachkenntnisse als große Hürde, 43 Prozent die Bürokratie. Die vollständige Ausbildungsumfrage finden Sie hier.

02.09.2024 / AUSSENWIRTSCHAFT

Neue Routen für den Welthandel

Die deutsche Textil- und Bekleidungsbranche beschafft einen bedeutenden Teil ihrer Vor- und Fertigprodukte außerhalb Europas. Gleichzeitig forciert die Branche ihren Absatz in neuen Wachstumsregionen. Mehr denn je werden deshalb Engpässe im Seeverkehr zum Risikofaktor für die Lieferkette. Wo Nearshoring keine Option ist, können neue, sicherere Landrouten Laufzeiten und Kostenrisiken vermindern. Die Verwundbarkeit der internationalen Seewege trat in den letzten Jahren mehrfach offen zu Tage: Während der Pandemie sorgten Hafenschließungen und Staus an den Docks für Chaos in den Lieferketten. Als 2021 das Containerschiff Ever Given den Suezkanal blockierte, schossen die Frachtraten in die Höhe. Seit Ende 2023 machen die Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer große Umwege im internationalen Seeverkehr notwendig. Unfälle, Streiks oder Unwetter an wichtigen Knotenpunkten haben Rückwirkungen auf das weltweite Transportgefüge. [caption id="attachment_13686" align="alignleft" width="300"] © What happend to shipping Youtube Channel; Im März 2021 lief die 400 Meter lange Ever Given im Suezkanal auf Grund und blockierte über sechs Tage die wichtigste Wasserstraße zwischen Asien und Europa. Mehr als 400 Schiffe stauten sich vor dem Ein- und Ausgang der Wasserstraße. [/caption] Manche dieser Krisen sind temporärer Natur, andere bleiben. Alle zeigen: Die aktuelle Struktur ist extrem anfällig. Insbesondere der Seeweg von und nach Asien ist inzwischen teuer, gefährlich und langsam. Aufgrund der damit verbundenen wirtschaftlichen Einbußen suchen viele Unternehmen nach Alternativen. In Frage kommen vor allem Landrouten. Preislich meist zwischen der See- und der Luftfracht angesiedelt, können sie die traditionellen Seeverbindungen zwar noch nicht ersetzen. Doch die Auswahl ernstzunehmender Alternativen wächst. [caption id="attachment_13687" align="alignleft" width="300"] Höhenflug: Binnen Jahresfrist hat sich der internationale Freightos Baltic Index (FBX) vervielfacht. Treiber sind die hohen Raten nach Nordamerika und vor allem Europa. Der FBX11-Index für die Route Asien/China-Nordeuropa lag Ende August bei knapp 8 000 EUR. Quelle: © Freightos[/caption] Riskante Engstellen im Seeverkehr Im Nahen Osten rund um die Arabische Halbinsel liegen wichtige Seewege für internationale Containerfracht oder Massengüter. In Ost- und Südostasien liegen ebenfalls wichtige Wasserstraßen und mögliche Krisenspots wie die Taiwanstraße und die Straße von Malakka. Diese Nadelöhre befinden sich in der direkten Einflusssphäre Chinas. Störungen hätten erhebliche Folgen für den weltweiten Warenhandel. [caption id="attachment_13692" align="alignright" width="300"] Grafik. © GTAI[/caption] Alternativrouten zwischen Asien und Europa Ist der Suezkanal blockiert, ist derzeit die einzige Alternative der Umweg über das Kap der Guten Hoffnung. Dasselbe gilt für eine Blockade der Straße von Malakka. Landrouten bieten seit Jahren Alternativen zu den Seewegen, doch die Kapazitäten sind noch begrenzt. Transkontinentale Routen von China über Russland oder über Zentralasien (Eurasische Korridore) werden derzeit weiter ausgebaut, ebenso der ASEAN-China-Korridor, eine neue Land-See-Verbindung zwischen China und Südostasien. Indien-Europa-Korridore – die Route von Indien über den Nahen Osten nach Europa und der Internationale Nord-Süd-Korridor – sind für den Ost-West-Handel noch Zukunftsmusik. Doch mit der wachsenden Bedeutung Indiens für Europa haben sie großes Entwicklungspotenzial. Die neuen Verkehrswege, die bislang eher von regionaler Bedeutung sind, könnten sich zu transkontinentalen Routen entwickeln. [caption id="attachment_13688" align="alignleft" width="300"] © Eurasian Development Bank[/caption] Die Eurasischen Korridore 2023 wurden insgesamt rund 1,9 Millionen Zwanzig-Fuß-Containereinheiten (TEU) per Bahn auf dem nördlichen Korridor transportiert. Dies umfasst sowohl den China-Europa-Handel, der Russland im Transit passiert, als auch den direkten China-Russland-Handel. Diese Gütermenge betrug rund ein Achtel der im selben Jahr per Schiff zwischen China und Europa versandten rund 16 Millionen TEU (Container Trades Statistics, CTS). Nördlicher Korridor Der nördliche Landkorridor von China über Russland, teils auch über Kasachstan, nach Europa ist neben dem transkaspischen und dem südlichen Landkorridor eine von drei möglichen Alternativen. Seit Beginn der Rotmeer-Krise Ende 2023 gewinnt vor allem der nördliche Korridor durch Russland wieder an Attraktivität – obwohl die Route seit dem Ukrainekrieg von europäischen Logistikern weniger genutzt wurde. Europäischen Logistikunternehmen wie DHL und die niederländischen Rail Bridge Cargo schätzen das Wachstum des Europa-Asien-Transports per Bahn im 1. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 25 bis 40 Prozent. Zu Land sind Güter zwischen Europa und Asien in nur zwei Wochen am Ziel. Containerschiffe brauchen dagegen schon ohne Krisen 32 bis 45 Tage, beim Umweg über das Kap der Guten Hoffnung sogar bis zu 55 Tage. Dennoch bleibt das Geschäft auf dem nördlichen Korridor volatil, vor allem wegen der Russland-Sanktionen. Mittlerer Korridor Eine deutlich kleinere Rolle spielt der Mittlere oder transkaspische Korridor über Kasachstan, Kaspisches Meer, Südkaukasus und Schwarzes Meer. Er repräsentiert nur etwa 3 Prozent des Frachtaufkommens auf dem Nordkorridor. Noch sind die Fährverbindungen über das Kaspische Meer nicht abgestimmt, so dass der Weg noch teuer und gleichzeitig langsam ist. Die Kapazität wird derzeit erweitert und könnte künftig eine interessante Alternativroute über die Türkei darstellen. Die EU unterstützt die zentralasiatischen Länder dabei mit ca. 10 Mrd. Euro. Südlicher Korridor Eine weitere Alternative ist der Weg über Zentralasien und Iran in Richtung Türkei, auch wenn deutsche Unternehmen diese Option wegen internationaler Sanktionen gegen den Iran derzeit nicht direkt nutzen können. Die Türkei nutzt die Route bereits. Trotz der geopolitisch schwierigen Lage dürfte der Iran ein zunehmend wichtiges Transitland werdenein. Routen von Indien nach Europa würden eine Anbindung an Südasien und die arabischen Länder beinhalten.

22.08.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Funktionalisierung mit UV-Licht

Das Sächsischen Textilforschungsinstitut erarbeitete technische Lösungen, für den Einsatz von UV-LED Härtung im Textilbereich. Potenzielle Anwendungen liegen in der umweltfreundlichen und energiesparenden Beschichtung von Technischer Textilien sowie die Herstellung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen für den Leichtbau. Eine in der Lack-, Druck- und Papierindustrie schon weit verbreitete Trocknungstechnologie ist die UV-Härtung. Die Verwendung von UV-vernetzbaren Beschichtungen zur Applikation auf verschiedenen Materialien wie Papier, Kunststoffen, Metallen, Keramik und Textil ist dabei eine umweltfreundlichere und energieeffiziente Alternative zu traditionellen thermischen Trocknungs- bzw. Härtungsverfahren. Im Rahmen eines CORNET-Projektes wurde nun die Technologie für Textil perfektioniert. Die Textilforscher aus Chemnitz erarbeiteten, gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Belgien und Tschechien, technische Lösungen für die Anwendung UV-härtender Systeme zur Funktionalisierung von technischen Textilien und zur Herstellung von Verbundwerkstoffen. Der Fokus lag dabei auf der Verwendung von UV-LED-Strahlern als energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zu den bislang verwendeten Quecksilbermitteldruckstrahlern. Im Test: Unterschiedliche Photoinitiatoren, Binder und wässrige Dispersionen aus Polyurethanacryl, Reaktivverdünner und Vernetzungsadditive. Auch die Kompatibilität mit verschiedenen Additiven zur Erzielung von speziellen Funktionalitäten wie Alterungsbeständigkeit, Flammschutz, antimikrobielle Wirkung, Abriebfestigkeit und optischen Effekten wurde untersucht. Die Applikation der UV-härtbaren Systeme erfolgte mittels Rakelverfahren, Foulardieren und Revers-Roll-Coating. Heraus kam ein optimiertes Verfahren zur UV-LED-Vernetzung, mit dessen Hilfe die Beschichtungen schnell, energiesparend und materialschonend UV-vernetzt werden. Von den Forschungsergebnissen profitieren insbesondere KMU aus der Textilbeschichtung und -veredlung. Kontakt: Dr. rer. nat. Ralf Lungwitz Sächsisches Textilforschungsinstitut E-Mail: ralf.lungwitz@stfi.de Tel: 0371/5274248

16.08.2024 / MESSEN, MODE & TRENDS

German Pavilion @ Salon International de la Lingerie: jetzt anmelden!

Vom 18. bis 20. Januar 2025 findet die nächste Ausgabe des Salon International de la Lingerie in Paris statt. Auf der Leitmesse für die Bodywear-Branche wird es erneut einen deutschen Gemeinschaftsstand geben. Neuer Anmeldeschluss für den German Pavilion ist der 04. Oktober 2024. Der Salon International de la Lingerie ist die wichtigste internationale Plattform für die Wäschebranche und richtet sich an Marken aus den Bereichen Tag- und Nachtwäsche, Dessous, Loungewear, Homewear und Strumpfwaren.Die Messe findet zweimal pro Jahr statt und zieht mehr als 13:000 Fachbesucher aus 20 verschiedenen Ländern an. Parallel zur SIL werden auf der Interfilière die neuesten Trends bei Wäschestoffen, Spitzen und Zutaten präsentiert. Vorteile des German Pavilion (Firmengemeinschaftsstand) Vergünstigte Teilnahmebeträge Rundum-Service vor der Messe und vor Ort Top-Platzierung und hohe Sichtbarkeit Ausstellerlounge mit Snacks und Getränken Preise German Pavilion Informationszentrum (Kleinstand 2-3 qm) 900,-- EUR pauschal 6 bis 50 qm mit Standbau: 350,-- EUR pro qm 50 bis 100 qm ohne Standbau: 330,-- EUR pro qm Gebühren des Veranstalters WSN Registrierungsgebühr (Pflichtgebühr): 1.100,-- EUR Pauschale für die Aufnahme eines Unterausstellers: 500,-- EUR Der Veranstalter erhebt für jede zusätzlich angemeldete Marke eine Registrierungsgebühr i. H. v. 350,-- EUR Bitte beachten Sie den neuen Anmeldeprozess: German Pavilion Portal Aussteller, die am German Pavilion teilnehmen möchten, können sich über das German Pavilion Portal bis 16. September 2024 registrieren. Eine Anmeldung per Formular beim Durchführer oder Verband ist nicht mehr möglich. Wer sich noch nie über das Portal für eine Messe angemeldet hat, muss sich zunächst im Portal akkreditieren: German Pavilion - Online-Registrierung (german-pavilion.com) . Die Akkreditierung wird i. d. R. innerhalb eines Werktags bestätigt. Danach können Anmeldungen für alle Auslandsmessen, bei denen German Pavilions vorgesehen sind, über das Portal erfolgen. Durchführungsgesellschaft für den German Pavilion SIL Januar 2025 ist die Leipziger Messe International. Kontakt bei der LMI: Irene Weidemann: +49 341 678 7925, i.weidemann@LM-international.com. Kontakt bei Gesamtmasche: Alexa Bitzer, +49 152 22060256, bitzer@gesamtmasche.de,

15.08.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Deutsches Innovationsprojekt für textiles Faser-zu-Faser-Recycling gestartet

Alte Textilien in großem Maßstab in neue, hochwertige Materialien zu verwandeln – das ist Gegenstand eines neuen Innovationsprojekts von eeden, dem Center Textillogistik der Hochschule Niederrhein und dem Fraunhofer IML sowie der Hohenstein Innovations gGmbH (HI). Das Projekt zielt darauf ab, die zirkuläre Textilwirtschaft durch technologische und logistische Optimierungen zu fördern. Dabei wird eedens innovatives Faser-zu-Faser-Recyclingverfahren weiterentwickelt, um Textilabfälle aus Wäschereien effizient zu verarbeiten. Zudem wird die Logistik von der Sammlung bis zum Recycling neu konzipiert, um eine ressourcenschonende und effiziente Versorgung dieses Materialstroms sicherzustellen. Mit einem Gesamtvolumen von über 625.000 Euro wird das Projekt im Rahmen des Innovationswettbewerbs GreenEconomy.IN.NRW vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Europäischen Union kofinanziert. „Unser Ziel ist es, den Kreislauf in der Textilindustrie zu schließen. Durch die Optimierung unseres Verfahrens wollen wir das Recycling von Alttextilien aus Wäschereien erheblich verbessern und eine optimale Nutzung dieser Ressource schaffen. Wir freuen uns, gemeinsam mit zwei hochkarätigen Partnern die Kreislaufführung textiler Produkte weiter voranzutreiben.“ Ida Marie Brieger, Business Development bei eeden Hohenstein und eeden untersuchen im Rahmen analytischer Tests gemeinsam die Alttextilien, um die Eigenschaften der Textilabfälle nach unterschiedlichen Reinigungszyklen genau zu bestimmen. Dr. Timo Hammer, Hohenstein Geschäftsführer, sagt: „Die Zusammenarbeit mit eeden und dem Center Textillogistik ermöglicht es uns, neueste Technologien und wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Wir freuen uns sehr, Teil dieses zukunftsweisenden Projekts zu sein.“ Anschließend entwickelt das Center Textillogistik (CTL), unterstützt von eeden, ein Konzept zur effizienten Rückbeschaffung der Rohstoffe und deren Integration in eine zukunftsfähige Geschäftsstruktur. Prof. Dr. Markus Muschkiet, Leiter des CTL, betont: „Dieses Projekt ermöglicht es uns, neue Logistikkonzepte zu entwickeln, die die Effizienz steigern und zirkuläre Praktiken fördern. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise für den Aufbau einer neuen, zukunftsfähigen Wertschöpfungskette einzusetzen.“ Abschließend wird das weiterentwickelte Verfahren im Technikumsmaßstab durch eeden validiert. Bis 2026 soll die enge Zusammenarbeit zwischen eeden, dem Center Textillogistik (CTL) und Hohenstein die zirkuläre Nutzung von Textilien vorantreiben und einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion von Textilabfällen leisten. Quelle: www.hs-niederrhein.de

06.08.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Mit digitaler Modeentwicklung in die Zukunft

Ab dem 12. September 2024 startet der erste Zertifikatskurs zum Thema Digital Fashion Development in Hohenstein. Warum das dort behandelte Wissen die Zukunft der Bekleidungsindustrie maßgeblich mitprägen wird, und für wen sich die 3D-Schulungen eignen, erklärt Flora Zangue, Expertin beim Hohenstein Digital Fitting Lab, im Interview. Flora, warum ist es wichtig, sich mit der digitalen Produktentwicklung im Bereich Bekleidung auseinanderzusetzen? Weil sie im Idealfall viele Prozesse der Entwicklungskette stark vereinfacht und beschleunigt. Beispiel Design: Eine 3D-Simulation ist viel aussagekräftiger als eine 2D-Zeichnung. Zudem ist es möglich, mit Schnittbibliotheken als Basis für 3D-Simulationen zu arbeiten, was die Effizienz steigert. Wichtig ist aber, dass man die digitale Produktentwicklung ganzheitlich umsetzt. Seit Jahren spricht die Modebranche darüber, aber viele Unternehmen zögern noch, sich damit auseinanderzusetzen, obwohl Chancen und Notwendigkeit klar sichtbar sind, und digitale Prozesse in anderen Branchen schon lange Anwendung finden. Was ist deiner Meinung nach der Grund für diese Zurückhaltung? Ein Mangel an vertrauenswürdigen Informationen zum Thema, kombiniert mit Unsicherheit. Viele Unternehmen wissen nicht, was genau man für die Einführung eines 3D-Workflows benötigt. Deshalb ist es elementar, sich vor allem zu Beginn Expertise ins Haus zu holen. Genau diese Probleme lösen wir im Hohenstein Digital Fitting Lab. Hier punkten wir als neutraler Partner mit großem Know-how im Bekleidungsbereich und bei der Wissensweitergabe. Eine Hilfestellung von uns ist beispielsweise das Intensivtraining „Digital Fashion Development“, das ab September 2024 startet. Wie findet dieses Intensivtraining statt und welche Benefits generiert es? Das Training umfasst 20 Einheiten – 2 Tage in Präsenz und 18 Online-Workshops. Was die Benefits betrifft: In der heutigen, sich schnell entwickelnden Geschäftswelt sind Innovation und Anpassungsfähigkeit erforderlich, um der Konkurrenz voraus zu sein. 3D-Produktentwicklung kann dabei von entscheidender Bedeutung sein, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren und Kundenerfahrungen zu verbessern. Darüber hinaus fördert sie die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams – intern wie extern. Was sind die Hauptziele und Inhalte des Trainings, und welche spezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben die Teilnehmenden? Zu Beginn absolvieren viele angehende 3D-Produktentwickler eine Basisschulung, um die 3D-Systeme und Tools kennenzulernen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man nach so einer Basisschulung oft begeistert ist und alle Produkte, auch komplexe, wie zum Beispiel gefütterte Jacken, simulieren möchte. Oftmals klappt dies jedoch nicht, was zu Frustration führt. Die Basisschulung ist wichtig, um die 3D-Systeme und Tools kennenzulernen, reicht aber häufig nicht aus, um die Anforderungen im Unternehmen zu erfüllen. Das Hauptziel unseres Intensivtrainings ist es, die Mitarbeiter genau an diesem Punkt abzuholen. Wir geben ihnen Werkzeuge an die Hand, um in der 3D-Produktentwicklung erfolgreich zu sein, und die Teilnehmer lernen, die traditionellen Arbeitsprozesse digital abzubilden. Denn die angehenden 3D-Produktentwickler sind häufig Designer oder Schnittmacher, die zum Teil über wenig 3D-Kenntnisse verfügen – oder es sind 3D-Artists und Produktdesigner, denen es an Bekleidungsexpertise rund um Schnitt, Passform oder Material mangelt. Dieses ganzheitliche Wissen vermitteln wir im Intensivtraining. Was unterscheidet euer Kursangebot von anderen Schulungen im Bereich 3D-Bekleidungsentwicklung? In der 3D-Produktentwicklung sind nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Wir vermitteln als einziger Anbieter die nötige Theorie, um die Grundlagen der traditionellen Bekleidungsentwicklung ins Digitale zu übertragen. Unser Fokus liegt sowohl auf der Erstellung von beeindruckenden 3D-Visualisierungen als auch auf der Entwicklung von digitalen Zwillingen: Produkte, die später auch in der Realität bestand haben. Unser Training umfasst sowohl theoretische als auch praktische Komponenten und wird direkt in den führenden 3D-Systemen CLO, VStitcher und Style3D durchgeführt. Diese praxisorientierte Herangehensweise ermöglicht es den Teilnehmern, die erlernte Theorie unmittelbar in die Praxis umzusetzen und zu vertiefen. Wie können die Teilnehmenden nach Abschluss des Kurses die 3D-Prozesse in ihren Unternehmen etablieren oder verbessern? Ganz einfach: Indem sie anwenden, was wir beim Intensivtraining zeigen! Wie könnt ihr dabei unterstützen, die Lernerfahrungen zu maximieren? Wir haben spannende Unterrichtseinheiten rund um Themen wie Avatar, Schnitt, Material, Accessoires, virtuelle Verarbeitung und Passformprüfung. Es wird abwechslungsreiche und interaktive Übungen geben, sowohl in den Systemen als auch über andere Medien. Da ist für jeden Lerntyp etwas dabei. Außerdem sind wir ein Team von Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen Backgrounds und Stärken. Nicht zu vergessen die fortlaufende Betreuung durch uns sowie der Hohenstein Avatar, der bei der Schulung kostenlos dabei ist. Nähere Informationen: https://www.hohenstein.de/de/termine/intensivtraining-digital-fashion-development https://digital-fitting-lab.hohenstein.de Hinweis: Mitglieder der Gesamtmasche erhalten 20% Rabatt auf alle Kurse der Hohenstein Academy.

30.07.2024 / AUSSENWIRTSCHAFT

Aus- und Weiterbildung: Deutsch-usbekische Kooperation geht in die nächste Runde

GUZ Partners, die Verbändepartnerschaft zwischen Gesamtmasche und dem usbekischen Textil- und Bekleidungsverband Uztextilprom, arbeitet seit 2023 intensiv mit deutschen und usbekischen Hochschulen zusammen. Das hat bereits zu bemerkenswerten Kooperationen geführt, aus denen sich Chancen für Studierende, Fachkräfte und Unternehmen ergeben. Erste usbekische „Textilstudenten“ in Deutschland Nach den Sommerferien kommen sieben Studierende aus Narmangan und Taschkent nach Albstadt, um dort ein Semester lang Textil- und Bekleidungstechnologie zu studieren. Dass die Hochschule Albstadt-Sigmaringen das Studium auch in englischer Sprache anbietet, ist dabei ein großer Vorteil. „Das Interesse der usbekischen Studierenden an Deutschland ist enorm. Sie wissen, dass man in Deutschland fundiertes Wissen erwerben kann“, sagt Malika Akramova, Langzeitexpertin beim Projekt GUZ Partners in Taschkent. Sie selbst hat in Deutschland Jura studiert - und perfekt Deutsch gelernt. Sie betont: „Für das Vollzeitstudium in Deutschland müssen die Studierenden unbedingt Deutschkenntnisse mitbringen. Die Textiluniversität Namangan hat deshalb bereits eigens Deutschkurse eingerichtet.“ Bis zum darauffolgenden Semester soll sich die Zahl der jungen Leute auf 20 erhöhen. Allerdings stehen die usbekischen Studierenden vor der Herausforderung, ein Sperrkonto in Deutschland zu eröffnen, das als Sicherheit für die Aufenthaltskosten dient. Ansonsten erhalten sie kein Visum. Viele Familien sparen jahrelang, um ihren Kindern ein heißbegehrtes Auslandsstudium finanzieren zu können. Wer weniger begütert ist, hat kaum Möglichkeiten. Daher hat die Hochschule Albstadt-Sigmaringen Stipendien beantragt und hofft bis 1. August auf grünes Licht. Weitere Kooperationen entstehen bereits Im Februar 2024 haben Vertreter der Hochschule Albstadt-Sigmaringen drei usbekische Textiluniversitäten besucht, Gastvorlesungen gehalten und mit vielen Studierenden gesprochen. „Die Idee einer engen Kooperation lag auf der Hand“, sagt Prof. Dr. Christian Kaiser, Prodekan an der Fakultät Engineering in Albstadt. Inzwischen gibt es offizielle Vereinbarungen mit den Textilhochschulen in Taschkent, Narmangan und Fergana. Im Gespräch sind auch Praktikumsmöglichkeiten für deutsche Studierende in Usbekistan. Bereits im September wird der erste deutsche Student ein Praxissemester beim vollstufigen Vorzeigeunternehmen Global Textile Textilfabrik in Fergana absolvieren. Neben den Pilot-Aktivitäten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sind inzwischen weitere Kooperationen entstanden: Auch die Hochschule Hof und Reutlingen verhandeln mit usbekischen Universitäten über eine künftige Zusammenarbeit. Deutsch-usbekische Weiterbildung für Praktiker Die Kooperation im akademischen Bereich ergänzt GUZ Partners durch ein praxisorientiertes „Train the Trainer"-Programm für usbekische Textilfachleute. Neben Fachwissen für Fortgeschrittene bekommen sie Curricula an die Hand, die für den berufsbegleitenden Einsatz entwickelt werden. Enge Partner sind dabei die Hochschule Albstadt-Sigmaringen sowie die Texoversum-Fakultät der Hochschule Reutlingen. Ergänzend zu den Unterrichtseinheiten in Usbekistan kommen die angehenden Trainer im September zu einem zweiwöchigen Praktikumsaufenthalt nach Deutschland. ↘ Weitere Information zum Projekt unter www.guz-partners.org und bei Malika Akramova, akramova@guz-partners.org.

26.07.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Fracht bleibt teuer

Die Spotkurse für Seefracht stiegen in den vergangenen Wochen auf Jahreshöchststände. Vorerst scheint das Ende des Aufwärtstrends erreicht. Die Importnachfrage aus Nordamerika bleibt – trotz einiger Anzeichen rückläufiger Verbraucherausgaben – stabil, während die europäische Nachfrage schwächelt. Aktuell wird nach Angaben des Logistik-Nachrichtendienstes The Loadstar mehr weltweit Seefracht verschifft als jemals zuvor. Gleichzeitig sorgen die anhaltenden Umleitungen aufgrund des Konflikts im Roten Meer und die Überlastung der Häfen in Asien und Europa weiterhin für hohe Preise und längere Laufzeiten. In Deutschland haben Warnstreiks der Hafenarbeiter in Hamburg, Bremen und Bremerhaven in der zweiten Juliwoche den Hafenbetrieb für drei Tage verlangsamt. Kapazitätsaufstockungen im transpazifischen Raum dürften dafür sorgen, dass es zu keiner Kapazitätsverlagerungen von den schwach ausgelasteten Europarouten hin zu lukrativeren Amerikarouten kommt. Vielen europäischen Importeuren fällt es derzeit aufgrund immer schwächerer Margen schwer, mit den hohen Frachtraten fertigzuwerden. Neben den eigentlichen Raten erheben die Reedereien saftige Zuschläge. Das kann dazu führen, dass das komplette Geschäft unrentabel wird und Einführer gänzlich auf Bestellungen verzichten müssen. In der Luftfracht ist das starke E-Commerce-Volumen nach wie vor der Haupttreiber für die erhöhten Raten nach Nordamerika und Europa. Zwar könnte die vorgezogene Hochsaison bei der Seefracht zu einer geringeren Nachfrage bei der Luftfracht im 4. Quartal führen. Da der E-Commerce über die großen Billig-Plattformen weiter boomt und die Preise von China nach Europa auf hohem Niveau hält, ist ein weiterer Preisanstieg im Jahresverlauf sehr wahrscheinlich. [caption id="attachment_13579" align="alignright" width="360"] Quelle: Bundesregierung[/caption] LKW-MAUT AB 1. JULI 2024 FÜR FAHRZEUGE ÜBER 3,5 T Seit dem 1. Juli 2024 gilt die deutsche Lkw-Maut für Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t. Bisher waren nur Lkw mit einem Gewicht von mehr als 7,5 t mautpflichtig. Bereits zum 1. Dezember 2023 war die Lkw-Maut drastisch gestiegen. Die Mautpflicht gilt für Fahrzeuge, die für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder dafür verwendet werden. Davon ausgenommen bleiben weiterhin Fahrten von Handwerksbetrieben. Darunter fallen Fahrzeuge unter 7,5 t, die der Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen dienen. Durch die Ausweitung der Maut rechnet die Bundesregierung mit erheblichen Mehreinnahmen. Diese sollen in die Straßen- und Schieneninfrastruktur gesteckt werden. In Summe betragen die erwarteten durchschnittlichen Mauteinnahmen durch die Änderungen 2023/2024 pro Jahr 8,3 Mrd. Euro. Die Spediteure haben die Mehrkosten bereits zum Jahreswechsel in Form von deutlichen Zuschlägen an ihre Kunden weitergegeben.

26.07.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Neue EU-Ökodesign-Verordnung verabschiedet

Am 27. Mai 2024 haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union der neuen Ökodesign Verordnung für nachhaltige Produkte (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) zugestimmt. Diese Verordnung ersetzt die bisherige Ökodesign-Richtlinie 2009/125 EG, die nur energieverbrauchsrelevante Produkte umfasste, und erweitert den Anwendungsbereich auf nahezu alle Produkte, darunter auch Textilien. Die neuen Regelungen zielen darauf ab, die Zirkularität von Produkten zu fördern bspw. durch Kriterien zur Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Aufarbeitung und Recycling. Produkte dürfen zukünftig in der EU nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie die für diese Produkte geltenden Ökodesign-Anforderungen erfüllen. Der Text der ESPR wurde am 28. Juni 2024 im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht und ist am 18. Juli 2024 in Kraft getreten. Im weiteren Verlauf wird die EU-Kommission bis März 2025 einen ersten Arbeitsplan zur Umsetzung der ESPR veröffentlichen, wobei erste Anwendungen für die Produktgruppen Textil und Stahl geplant sind. Neue Ökodesignkriterien Zusätzlich zum bisherigen Kriterium der Energieverbrauchsrelevanz können je nach Produkt oder Produktgruppe bis zu 15 weitere Kriterien hinzukommen, im Einzelnen zur Funktionsbeständigkeit, Zuverlässigkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit, Reparierbarkeit, zur Möglichkeit der Wartung und Instandsetzung, zum Vorhandensein besorgniserregender Stoffe, Energieverbrauch und Energieeffizienz, Wassernutzung und Wassereffizienz, Ressourcennutzung und Ressourceneffizienz, Rezyklatanteil, der Möglichkeit der Wiederaufarbeitung, Recyclingfähigkeit, der Möglichkeit der Verwertung von Materialien, Umweltauswirkungen, einschließlich des CO2-Fußabdrucks und des Umweltfußabdrucks, sowie der Menge des voraussichtlich entstehenden Abfalls. Was wird für Textilien gelten? Bei der neue EU-Ökodesign-Verordnung selbst enthält noch keine konkreten Produktanforderungen oder anzuwendende Ökodesignkriterien für bestimmte Produkte. Sie schafft nur die Rechtsgrundlage zur Regelung der Anforderungen in zukünftigen delegierten Rechtsakten. Die konkreten Produktanforderungen (auch für Textilien) werden von der Europäischen Kommission – unter Einbindung der Mitgliedstaaten und Industrie-, Verbraucher- und Umweltverbänden in einem sogenannten Ökodesign-Forum – für die einzelnen Produktgruppen noch festgelegt und werden dann nach einer Übergangsfrist von mind. 18 Monaten unmittelbar gelten. Im Auftrag des BMWK werden durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) sogenannte Beraterkreise zur Bewertung der Vorschläge der Europäischen Kommission veranstaltet. Hier können Vertreter der Wirtschaft und betroffene öffentliche Stellen, Umwelt- und Verbraucherverbände sowie Forschungseinrichtungen und unabhängige Fachleute zu den Vorschlägen Stellung beziehen. Die Ergebnisse werden dann von deutscher Seite in den europäischen Rechtssetzungsprozess eingebracht. Schon jetzt ist dabei abzusehen, dass entsprechende Vorgaben zu Ökodesignkriterien auch bei Textilien natürlich entsprechende Prüf- und Dokumentationspflichten und-kosten für die einzelnen Produkte sowie auch die Änderung bestehender Produktionsprozesse bedeuten werden. Detaillierte Ökodesign-Anforderungen für den Textilsektor werden bis Ende 2026 erwartet, mit einem Inkrafttreten wird 2028 gerechnet. Digitalen Produktpasses (DPP) Ein zentraler Bestandteil der neuen Verordnung ist die Einführung eines digitalen Produktpasses. Der digitale Produktpass ist ein Datensatz, der die Komponenten, Materialien und chemischen Substanzen oder auch Informationen zu Reparierbarkeit, Ersatzteilen oder fachgerechter Entsorgung für ein Produkt zusammenfasst. Die Daten stammen aus allen Phasen des Produktlebenszyklus und können in all diesen Phasen für verschiedene Zwecke genutzt werden (Design, Herstellung, Nutzung, Entsorgung). Der Inverkehrbringer wird verpflichtet einen solchen zu erstellen, der neben der eindeutigen Produktkennung auch entsprechende Konformitätserklärungen sowie technische Unterlagen beinhaltet. Welche konkreten Daten in den DPP eingepflegt werden müssen, wird in den delegierten Rechtsakten für die verschiedenen Sektoren und Produktgruppen dabei schrittweise festgelegt werden. Bis Ende 2025 soll mit einem DPP-Softwaresystem eine entsprechende IT-Architektur sowie ein DPP-Register fertiggestellt sein und genutzt werden können. Dabei soll ein Zugriff auf die Daten auf der Basis „need to know“ erfolgen können, so dass jeder Wirtschaftsakteur nur auf die für ihn notwendigen Daten Zugriff hat. Die Inhalte der DPPs sowie die Ökodesign-Konformität von Produkten wird dann durch die Marktüberwachungs- und Zollbehörden überwacht werden. Vernichtungsverbot von Textilien Zusätzlich wird die Vernichtung von unverkauften oder unverkäuflichen Textilien und Schuhen innerhalb der EU zunächst für große Unternehmen 24 Monate nach Inkrafttreten (Mitte 2026) verboten. Für mittelgroße Unternehmen gilt eine Übergangsfrist von sechs Jahren ab dem Tag des Inkrafttretens (Mitte 2030). Klein- und Kleinstunternehmen sind ausgenommen. Die Kommission wird eng begrenzte Ausnahmen vom Vernichtungsverbot durch delegierte Rechtsakte vorsehen, die 12 Monate nach Inkraftteten der Verordnung erlassen werden sollen.

25.07.2024 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

GINETEX GERMANY- Neue Pflegesymbole

GINETEX GERMANY hat seine Pflegesymbole an die kürzlich überarbeitet international geltenden Norm ISO 3758 - "Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen“ angepasst. Die Anpassungen beinhalten folgende Änderungen: Neues Waschsymbol „Schonende Handwäsche“ Neue Bügelsymbole „Nicht heiß bügeln“ und „Bügeln ohne Dampf“ Neue Lösemittel wurden bei der Trockenreinigung aufgenommen Aufgrund der neuen Symbole wurde die Anordnung der Pflegesymbole neu festgelegt Hinweis: Für Mitglieder der Gesamtmasche ist die Verwendung der markenrechtlich geschützten GINTEX-Pflegesymbole lizenzfrei möglich. ↘ginetex.de

25.07.2024 / RECHT & WIRTSCHAFT

Franz-Otto Falke verstorben

Zusammen mit seinem Bruder Paul Falke hat Franz-Otto Falke das Textilunternehmen FALKE nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem internationalen Bekleidungshersteller und Markenunternehmen geformt. Fast 40 Jahre lang war er Geschäftsführer von FALKE, dem Unternehmen, das sein Großvater Franz Falke-Rohen 1895 gegründet hatte. Ein großes Anliegen war Franz-Otto Falke bei allem Erfolgsstreben stets das Befinden der Mitmenschen, das Wohl der Beschäftigten und ihrer Angehörigen. Gesamtmasche wird das Leben und Wirken von Franz-Otto Falke in Ehren halten.

11Sept.(Sept. 11)09:00202429Nov.(Nov. 29)09:00Zertifikatslehrgang - Intensivtraining Digital Fashion Development

02.10.2018 / MESSEN, MODE & TRENDS

Heimtextil 2018: nahezu ausgebucht

„Die große Nachfrage von Seiten unserer Aussteller gibt uns Rückenwind für die Planung der kommenden Heimtextil. Dabei werden wir vor...

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17.09.2018 / MESSEN, MODE & TRENDS

Berlin Fashion Week: Deutsche Textilbranche ist Innovationsmotor

Die dritte t+m PolitFashionTour, die in den Schaltraum des Greenshowroom ins Kraftwerk Berlin führte, stand ganz im Zeichen der diesjährigen...

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16.09.2018 / FORSCHUNG, TECHNIK & UMWELT

Digitalisierung in den textilen Hotspots

Die deutsche Textil- und Modeindustrie hat sich mit ihrer Innovationsstärke in Forschung und Produktion einen weltweiten Spitzenplatz erarbeitet.

Lesen Sie weiter

16.09.2018 / AUSSENWIRTSCHAFT

JEFTA-Deal steht

Am 17. Juli 2018 unterzeichneten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und der japanische Regierungschef Shinzo Abe das Economic Partnership...

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Unsere masche

Veranstaltungen

Oktober

24Sept.(Sept. 24)14:01202428Nov.(Nov. 28)14:01Webinar-Reihe 2024: EPR Reporting & Compliance in Frankreich, Deutschland und Europa

Der Hohenstein Lehrgang vermittelt erweiterte Fähigkeiten und Kenntnisse, die benötigt werden, um ein qualifizierter 3D Produktentwickler in der Bekleidungsbranche zu werden.
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01Okt.12:33202431(Okt. 31)12:33Digitalisierung: Veranstaltungsangebote im Oktober 2024

Die deutsch-französische Auslandshandelskammer lädt im Zeitraum 24.09. - 28.11. zu einer Webinar-Reihe ein, in deren Mittelpunkt die Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung in Frankreich, Deutschland und Europa stehen.
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05Nov.(Nov. 5)12:222024(Nov. 5)12:22BTE-Kongress „FashionEmotion 4.0

Angebote der Zentren im Netzwerk von Mittelstand-Digital deutschlandweit im September 2024
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November

Am 5. November 2024 findet zum 8. Mal der beliebte BTE-Kongress „Fashion-Emotion 4.0: Zukunftsorientierte Erfolgskonzepte des Modehandels – lokal und digital“ im Kölner Mediapark statt.
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Veranstaltungsdetails

Beim BTE-Kongress „Fashion-Emotion 4.0: Zukunftsorientierte Erfolgskonzepte des Modehandels – lokal und digital“ dreht sich alles um die Frage, wie sich Mode- und Schuheinzelhandelsunternehmen unter den aktuellen Rahmenbedingungen und im aktuellen Wettbewerbsumfeld erfolgreich behaupten können.

Das Programm richtet sich insbesondere an mittelständische stationäre Modefachgeschäfte – eine gute Möglichkeit, Händler zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Die Praxis- und Expertenvorträge behandeln u.a. digitale Innovationen in der Fashionbranche, Standort- und Nachhaltigkeitsthemen sowie Erfahrungen rund um den Personalbereich.

Nach einer Keynote von hachmeister + partner referieren
unter der Moderation von Michael Werner (TextilWirtschaft)
Martin Heinzmann über die Zukunftsstrategie bei Hagemeyer (Minden),
Holger Wellner (Wellner, Hameln) über Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenfrequenz und zur Stärkung des Standorts,
Barbara Koch (Staff Solutions) und Dascha Ustinova (Ramelow, Elmshorn) über Nachwuchsförderung im Modehaus Ramelow,
Daniel Samy El Menshawi (SPRS.Studio und Dozent Texoversum LDT) über Retailtainment im Fashionhandel,
Thimo Schwenzfeier über die Erfahrungen von P&C Düsseldorf mit dem Conscious Store, Berlin,
Carl Tillessen (DMI) über die Zukunft des Fashionhandels,
Christoph Berger (Ebbers, Warendorf) über seine Erfahrungen mit neuen digitalen Tools,
Professor Dr. Guido Quelle (SRH Hochschule, Hamm, und Mandat Managementberatung) über Wachstumsstrategien und Gestaltungsmöglichkeiten in schwierigen Zeiten.

Inspirierender Austausch und Networking garantiert!

Diese Veranstaltung ist groß genug, um eine Vielzahl verschiedenster Anregungen mit nach Hause zu nehmen, und intim genug, um auch Raum für eigene Fragen zu lassen. Größtmöglichen Gewinn ziehen die Besucher auch immer aus dem Networking in den Pausen, wo bei leckerer Verpflegung reger kommunikativer Austausch betrieben wird. Der BTE-Kongress wird von einer Fachausstellung begleitet, auf der interessante und innovative Dienstleistungen für die Modebranche präsentiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im BTE-Flyer und unter www.bte.de, wo Sie zur Anmeldung gelangen.

Zeit

(Dienstag) 12:22 - 12:22

12Nov.(Nov. 12)13:302024(Nov. 12)13:30Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung und der EU-Produktsicherheitsverordnung

Gleich zwei neue Gesetzeswerke stellen den textilen Mittelstand noch vor Jahresende vor große Herausforderungen: Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) und die neue EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR). Unser Seminar vermittelt die wichtigsten Fakten zur richtigen Umsetzung.
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Veranstaltungsdetails

Doppelseminar

Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung und der EU-Produktsicherheitsverordnung

12. November 2024, 13:30 bis 16:30 Uhr | Firmengebäude der Ceceba Group GmbH, Rosenfelder Str. 3, 72336 Balingen

Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) gilt ab dem 30. Dezember 2024, für Kleinst- und Kleinunternehmen ab dem 30. Juni 2025. Die im Anhang I der Verordnung benannten Erzeugnisse dürfen nur noch dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie entwaldungsfrei sind, nach den Vorschriften des Erzeugerlandes erzeugt wurden und eine Sorgfaltspflichterklärung für sie vorliegt. Aufgrund heftiger Proteste der Wirtschaft hat die EU-Kommission Anfang Oktober vorgeschlagen, die Umsetzung um ein Jahr zu verschieben. Ob dies vom Parlament gebilligt wird, ist aber ungewiss. Sehr zweifelhaft bleibt außerdem, ob der Aufschub genutzt wird, um unnötig bürokratische Regelungen zu überarbeiten oder gar gänzlich zu entsorgen.

Die neue EU- Produktsicherheitsverordnung (GPSR), die das bisherige Produktsicherheitsgesetz ablöst, kommt ab dem 13. Dezember 2024 zur Anwendung. Neben der neuen Pflichtkennzeichnung mit einer elektronischen Adresse und einem eindeutigen Identifikationsmerkmal sieht die Verordnung vor allem die Durchführung einer internen Risikoanalyse und die Erstellung von technischen Unterlagen vor, bevor ein Produkt in Verkehr gebracht wird.

Im Rahmen des Seminars werden die Inhalte der neuen Verordnungen und sich für Textil- und Bekleidungsfirmen sich hieraus ergebenden neuen Pflichten vorgestellt.

Inhalt

Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)
1. Überblick und Definitionen
2. Pflichten von Marktteilnehmern und Händlern
3. Relevante in Anhang I aufgeführte Erzeugnisse
4. Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung

Die EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
1. Überblick und Anwendungsbereich
2. Übergangsfrist für Altware
3. Pflichten der Hersteller
4. Pflichten der Einführer und beim Fernabsatz
5. Technische Unterlagen und interne Risikoanalyse

Referent

Kai-Uwe Götz, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) bei Gesamtmasche e. V.

Teilnahmegebühr & Anmeldung

Gesamtmasche-Mitglieder: EUR 100,–, Nicht-Mitglieder: EUR: 200,–

Bitte melden Sie sich bis zum 6. November 2024 zum Seminar an. Bitte beachten Sie bei der Online-Anmeldungen unsere Teilnahmebedingungen. Nach der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmer die Seminarunterlagen in elektronischer Form.

Anfahrt

Anfahrt zu CECEBA: Zum Routenplaner.

Zeit

(Dienstag) 13:30 - 16:30

13Nov.(Nov. 13)10:002024(Nov. 13)10:00Technischer Ausschuss zu Gast bei Gebr. Otto

Am 13. November 2024 findet der Technische Ausschuss von Gesamtmasche beim Nachhaltigkeitspionier und Innovationstreiber Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH + Co. KG statt.
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Veranstaltungsdetails

Am 13. November 2024 findet der Technische Ausschuss von Gesamtmasche beim Nachhaltigkeitspionier und Innovationstreiber Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH + Co. KG statt.

Das inhabergeführte Familienunternehmen Gebr. Otto ist seit 1901 in Dietenheim zuhause. Neben der Verarbeitung von Naturfasern entwickelt das Unternehmen innovative textile Lösungen, die in der eigenen Garnspinnerei, Zwirnerei und Färberei hergestellt werden. Bei einer Besichtigung der fortschrittlichen Produktion sind spannende Einblicke in die Welt der Spinnerei sowie die Entdeckung interessanter Material- und feine Garnneuheiten garantiert!

Außerdem erwarten Sie spannende Vorträge von hochkarätigen Referenten, zu den neuesten Entwicklungen rund um das Fokusthema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Modebranche. Dabei erfahren Sie, wie die Zukunftsfaser Hanf in bislang nicht erreichter Feinheit zu Textilgarnen versponnen wird. Sie lernen das Projekt ReCircleTex kennen, bei dem es um ein innovatives Faser-zu-Faser Recycling geht. Sie finden heraus, wie das Shared Factory Prinzip eine effiziente, kostengünstige, individuelle sowie lokale Strickproduktion ermöglicht. Und Sie erfahren anhand eines praktischen Anwendungsfalls, was digitale Tools zur individuellen Passformoptimierung im Online-Shop derzeit leisten können.

Lassen Sie sich inspirieren und nutzen die einmalige Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung.

Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei.

PROGRAMM

Grußworte an die Gäste

Eric Jürgens – Groz-Beckert KG, Silvia Jungbauer – Gesamtmasche e. V., Andreas Merkel – Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH & Co. KG

Textile Hanffasern: Neue Garnfeinheiten durch innovatives Aufschlussverfahren

Martina Finken – Felde Fibres GmbH, N.N. – Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH & Co. KG

Führung durch die Spinnerei

Andreas Merkel – Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH + Co. KG

Textilrecycling: Von der Faser zur Faser

Ida Maria Brieger – eeden GmbH

Individuelle Strickproduktion On Demand – Next Generation

Friederike und Florian Pfeffer – ito ito GmbH

Maßgeschneiderte Mode via Online-Shopping?

Alexander Mirosnicenko – Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung, Denkendorf (DITF), Gerald Rosner – Strickchic GmbH

Résumé & Ausblick

Eric Jürgens – Groz-Beckert KG

Im Anschluss der Veranstaltung besteht auch die Möglichkeit die Färberei von Gebr. Otto zu Besichtigen.

Wann:

13. November 2024, 10.00 – 16.00 Uhr (Registrierung mit Begrüßungskaffee ab 9:30 Uhr)

Veranstaltungsort:

Gebr. Otto Baumwollfeinzwirnerei GmbH + Co. KG, Königstraße 34, 89165 Dietenheim

Anfahrtsbeschreibung

Der Anmeldeschluss ist der 7. November 2024

Zeit

(Mittwoch) 10:00 - 16:10

14Nov.(Nov. 14)10:002024(Nov. 14)10:00Webinar: Unterstützungsangebote für Markterschließung und Export

27Nov.(Nov. 27)10:302024(Nov. 27)10:30ERFA-Kreis Ökodesign - Herbstsitzung 2024

Der Gesamtverband textil+mode lädt zu einem kostenfreien Webinar ein, bei dem mittelständische Unternehmen eine kompakte Übersicht über Angebote zur Markterschließung und Exportunterstützung erhalten.
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Beim ERFA-Kreis Ökodesign diskutieren wir regelmäßig Problemstellungen und innovative Lösungen in den Bereichen textile Kreislaufwirtschaft, Textilrecycling und umweltrelevante Produktgestaltung unter technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten
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Veranstaltungsdetails

ERFA-Kreis Öko-Design und textile Kreislaufwirtschaft

27. November 2024, 10:30 bis 12:00 Uhr – Online

Unser nächster ERFA-Kreis nimmt das Thema Faser-zu-Faser-Recycling unter die Lupe. Die teils utopischen Vorstellungen der Politik zu den realen Möglichkeiten der textilen Kreislaufführung sorgen in der Branche für Unruhe. Gleichzeitig gibt es bereits erstaunliche Innovationen, die zumindest in einigen Bereichen das Faser-zu-Faser-Recycling nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich in greifbare Nähe rücken. Ida Marie Brieger, zuständig für Business Development beim Upcycling-Spezialisten eeden, stellt dazu das Projekt ReCircleTex vor. Daneben nimmt der ERFA-Kreis die neuen Informationsanforderungen an Hersteller unter die Lupe, die derzeit in großem Umfang vom Gesetzgeber geplant werden – vom Digitalen Produktpass bis zur Textilkennzeichnung. Zum Thema Weiterbildung von Mitarbeitern zum Thema Ökodesign und textile Kreislaufwirtschaft gibt Marc Weisser von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ein Update zum Projekt, das die Hochschule seit März in Kooperation mit Gesamtmasche vorantreibt. Wie immer wird unser ERFA-Kreis durch Berichte aus den Unternehmen abgerundet.

Agenda

ReCircleTex – Projekt zum Faser-zu-Faser-Recycling im Industriemaßstab, Ida Marie Brieger, eeden GmbH
Neue Informationsanforderungen im Rahmen des Green Deal im Überblick, Silvia Jungbauer, Gesamtmasche e. V.
Update zum Weiterbildungsprojekt Ökodesign – Marc Weisser, Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Erfahrungsaustausch / Diskussion

Anmeldung und Teilnahme

Bitte melden Sie sich bis zum 25. November 2024 online zum ERFA-Kreis an.

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder von Gesamtmasche und eingeladene Gäste. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der ERFA-Kreis findet online per Webex statt. Angemeldete Teilnehmer erhalten einen Arbeitstag vor der Veranstaltung den Zugangslink. Im Anschluss an die Veranstaltung erhalten alle Teilnehmer die Präsentationen, soweit diese von den Referenten freigegeben werden.

Zeit

(Mittwoch) 10:30 - 12:00

10Dez.(Dez. 10)10:002024(Dez. 10)10:00Die neue Paneuromed-Zone ab 2025

Dezember

Am 1. Januar 2025 soll die modernisierten Paneuromed mit neuen Listenregeln und Kumulierungsmöglichkeiten starten. Die modernen Regeln eröffnen Unternehmen flexiblere Möglichkeiten, um den Ursprung zu erreichen. Doch nicht alle PEM-Länder sind von Anfang an mit dabei. Unser Webinar erläutert, welche Regeln 2025 gelten, was mit Altwaren geschieht und wie das endgültige Aus der alten PEM Ende 2025 aussehen wird..
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Veranstaltungsdetails

Die neue Paneuromed-Zone ab 2025

Webinar für Fortgeschrittene – 10. Dezember 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

Unser Webinar behandelt aktuelle Fragestellungen zur modernisierten Paneuropa-Mittelmeer-Zone und gibt Gelegenheit zur Diskussion von Praxisfällen.

Am 1. Januar 2025 soll die neue PEM-Zone starten. Es ist ein Start mit Hindernissen, denn inzwischen wurde bekannt, dass nicht alle Länder die Umsetzung rechtzeitig vor dem Stichtag bewältigen. Unser Webinar zeigt, wie ab dem neuen Jahr die Anwendung verschiedener Ursprungsregelwerke funktioniert und welche Regelungen für Altwaren gelten.

Das Webinar stellt die Ursprungsregeln der bisherigen und der neuen PEM gegenüber und erläutert die Funktionsweise der Übergangsperiode 01.01.-31.12.2026. Praxisbeispiele sollen Firmen bei der Entscheidung helfen, welches Regelwerk sie 2025 anwenden wollen, und welchen Einfluss die jeweiligen Kumulierungsmöglichkeiten bei verschiedenen Fallkonstellationen auf den Ursprungserwerb haben.

Hintergrund

Die Paneuromed-Zone ist die von der Branche am stärksten genutzte Freihandelszone der Europäischen Union. Die neuen und modernisierten Ursprungsregeln sind tendenziell flexibler und wirtschaftsfreundlicher ausgestaltet. Für viele Teilnehmerstaaten sind bereits heute parallel zwei Ursprungsregelwerke anwendbar. Am 7. Dezember 2023 legte der Gemischte Ausschuss des PEM-Übereinkommens fest, dass die revidierten Ursprungsregeln des PEM-Übereinkommens am 1. Januar 2025 in Kraft treten werden. Nach der Sommerpause wurde jedoch bekannt, dass einige Teilnehmerstaaten die notwendigen legislativen Prozesse bis 31.12.2024 nicht werden abschließen können.

Agenda

Die modernisierte PEM: Zeitplan und Matrix
Übergang 2025 und die Zeit danach – was gilt für welche Länder?
Durchlässigkeit des Systems und Altwarenregelung
Ursprungsregeln alt und neu
Ursprung durch Bedrucken
Ursprung durch Kombination mit “mechanischem Vorgang”
Toleranzen
Fragen und Antworten

Termin: 10. Dezember 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr, online per Webex

Zielgruppe

Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter, die sich mit der Erstellung von Präferenzdokumenten befassen oder durch ihre Tätigkeit in den Bereichen Einkauf, Vertrieb oder Logistik mit dem Thema Warenursprung und Präferenzen in Berührung kommen. Vorkenntnisse im Bereich Warenursprung und Präferenzen werden vorausgesetzt.

Während des Seminars können individuelle Fragen gestellt werden. Die Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, komplexere Fragen und Problemstellungen bei der Ursprungsbestimmung und Nachweisführung bis eine Woche vor der Veranstaltung einzureichen.

Referentin: Silvia Jungbauer, Hauptgeschäftsführerin Gesamtmasche. Als Expertin für Warenursprung und Präferenzen berät sie seit vielen Jahren Firmen aus allen textilen Stufen zum Thema.

Teilnahmegebühr: Mitglieder EUR 70,–, Nicht-Mitglieder EUR 140,–

Registrierte Teilnehmer erhalten einen Tag vor dem Online-Seminar einen Zugangs-Link und im Anschluss die Präsentation. Es gelten die Teilnahmebedingungen von Gesamtmasche.

Bitte melden Sie sich bis zum 6. Dezember 2024 online zum Webinar an.

Zeit

(Dienstag) 10:00 - 12:00